Монтаж евровагонки своими руками


Всем хороши современные материалы из пластика: влаги не боятся, дополнительной обработки не требуют, размеры не «гуляют», монтировать самостоятельно легко и просто. Даже если «напортачил», можно докупить недостающую панель – они все стандартные и стоят недорого. Но когда речь идет о внутренней отделке жилых помещений, соперников у дерева мало. В комнате со стенами, обшитыми деревянной вагонкой, комфортно, тепло и по-домашнему уютно. Некоторые выбирают пластик и гипсокартон просто потому, что не уверены в своих силах. На самом деле монтаж вагонки своими руками доступен всем, только требует более тщательной подготовки.

Подготовительный этап

На этом этапе закладываются основы красоты и долговечности (если можно так выразиться) деревянного отделочного покрытия. Рассмотрим его подробно.

Выбор материалов определяется финансовыми возможностями и эстетическими пристрастиями хозяина.

1. Евровагонка класса «А», «Б», и «Экстра» отличаются количеством сучков, качеством обработки и ценой. Она упакована в пачки, имеет стандартные размеры (более-менее) и определенную влажность. Есть еще просто «деревянная вагонка», которую делают на частной лесопилке. Она дешевле, но о качестве можно не говорить: она требует дополнительных усилий, чтобы привести ее в презентабельный вид.


Чтобы вагонка была строго одинакового размера и качества, приобретайте вагонку одного производителя сразу на всю комнату.
Чтобы вагонка была строго одинакового размера и качества, приобретайте вагонку одного производителя сразу на всю комнату.

 

2. Крепление планок можно выполнить саморезами, специальными оцинкованными гвоздями, скобками (пистолетом) или с помощью кляймеров. Первые три способа не оставляют возможности перемонтировать уже собранную стену при необходимости исправить ошибки или после усыхания. Кроме того, есть вероятность расколоть планку или повредить ее ударами молотка. Крепление на кляймеры и маленькие саморезы очень облегчает сборку и позволяет вернуться хоть в начало работ.


Кляймеры для крепления планок вагонки подбирают по размеру.
Кляймеры для крепления планок вагонки подбирают по размеру.

 

3. Сечение брусков для каркаса под вагонку может быть 20х40 мм или 30х30мм. Можно также использовать металлопрофиль для гипсокартона. Крепят каркас на стену с помощью саморезов или. Если предполагается дополнительное утепление стен, толщину брусков увеличивают соответственно слою теплоизоляции.

4. Дерево нуждается в защите. Бруски покрывают составами от гниения, грибков и антипиренами. Саму вагонку обрабатывают морилками, лаками, натирают воском, красят и т. д.

5. Декоративные элементы необходимы для сокрытия «грехов»: уголки, наличники, стыковочные планки и плинтуса закроют неровности и придадут отделке законченный вид.

Декоративные накладки и плинтуса скроют недостатки монтажа.
Декоративные накладки и плинтуса скроют недостатки монтажа.


Коротко об инструментах

Монтаж деревянной вагонки не требует каких-то специальных инструментов. Шуруповерт, ножовка (лобзик), угольник, рулетка, уровень, молоток сегодня есть в хозяйстве у каждого. При необходимости крепить каркас на кирпичные стены нужны сверла по бетону и дюбеля.

Подсчет количества материалов

Количество вагонки и расходников определяется после замера площади всех поверхностей, подлежащих отделке и выбора рисунка укладки.

  • Бруски крепят на стене «стоя» или «лежа» перпендикулярно положению вагонки. При диагональном монтаже вагонки бруски располагают под углом 45°. Расстояние между ними 50-60 см, у пола и потолка крепят брусок по всему периметру. Окна и двери тоже обрамляют каркасом.

Примечание! Для наглядности нанесите рисунок расположения каркаса на стену: это поможет избежать ошибок в подсчетах

  • Вагонку выпускают разной длины от 1 м до 3 м, ширина тоже может немного меняться особенно у «частников». Поэтому сначала ознакомьтесь с ассортиментом в магазине стройматериалов, нужного вам размера может не оказаться в наличии. Если магазин оказывает услугу по подсчету материалов – воспользуйтесь ею и сравните со своими результатами.

Не забудьте добавить 10% на непредвиденные отходы.

  • Расход кляймеров – 20-25 шт. на кв. м вагонки. Они продаются пачками, поэтому штучные подсчеты не имеют смысла. На каждый кляймер требуется пара оцинкованных саморезов.
Чем сложнее рисунок укладки, тем больше расход материалов.
Чем сложнее рисунок укладки, тем больше расход материалов.

 

Очень важно! Кляймеры выпускают разного размера. Высота прижимного язычка должна соответствовать отделочному материалу. Перед покупкой замерьте толщину выступа вагонки, который зажимается кляймером, и выбирайте нужный.

  • Зная количество «дерева», нетрудно определить потребность материалов для его защиты. Учитывайте, что обработку надо проводить со всех сторон.

Купленные материалы распакуйте и сложите в помещении, где будут вестись работы. Дерево должно несколько дней адаптироваться к новым условиям влажности и температуры. После этого обработайте деревянные части соответствующими составами и дайте полностью высохнуть. Все готово к работе.


Монтаж каркаса

При вертикальном расположении вагонки монтаж каркаса начинаем с крепления брусков у пола и потолка, отступая несколько см. Чтобы стена никуда не «падала», сначала крепят потолочный брус, а затем по отвесу выставляют и крепят нижний. В противоположных концах стены от бруска до бруска натягивают шнур и по нему через равные расстояния (50-60 см) крепят промежуточные бруски. Проверяют уровнем правильность установки каркаса.

При горизонтальном расположении планок вагонки строить каркас начинают с углов и далее все аналогично. Обязательно выставляют бруски вокруг оконных и дверных проемов. При отрезании брусков по размеру не забывайте обрабатывать торцы.

Вагонку монтируют на каркас, в который можно уложить слой утеплителя и спрятать электропроводку.
Вагонку монтируют на каркас, в который можно уложить слой утеплителя и спрятать электропроводку.

 


Полезный совет: В доме из бруса или бревен крепите бруски с помощью подвесов для гипсокартона. Такое крепление более подвижно и при усадке стен не деформирует вагонку.

Монтаж каркаса под диагональную или более сложную укладку вагонки выполняют в соответствии с расположением планок. Учтите, что при таком способе расход материалов больше, и появляется много неприкрытых стыков. Они требуют очень точного, аккуратного реза.

Монтаж вагонки на каркас

Горизонтальное крепление деревянной вагонки можно начинать от пола или от потолка. Если начинать от пола, то планка располагается пазом вверх. Такое положение не имеет большого значения в сухом чистом помещении. При обшивке бани или дома снаружи это недопустимо: в паз может попасть вода, пыль, грязь, и никакая защита не поможет: дерево загниет. Поэтому в таких условиях вагонку начинают крепить от потолка пазом вниз.

  • Первую планку укладываете строго по уровню – от этого зависит ход дальнейшего монтажа. При стандартных размерах нужно будет только периодически проверять горизонтальность. Планку прибивают оцинкованными гвоздями прямо через «тело» доски к брусьям, выбирая место, где шляпки закроются уголком или плинтусом. Дополнительно крепят кляймерами.
  • Вторую планку вставляют в паз первой до упора, при необходимости слегка постукивают молотком. Чтобы не повредить края используют отрезок вагонки 15-20 см. Его вставляют в паз доски и молотком стучат уже по нему.

Отрезок вагонки используют как подкладку, чтобы не повредить края.
Отрезок вагонки используют как подкладку, чтобы не повредить края.

 

  • На каждом бруске в паз вагонки вставляют кляймер, вкручивают саморезы и далее процесс повторяется до последней доски. Ее подгоняют циркулярной пилой или лобзиком до необходимой ширины и крепят гвоздями.

Не забывайте обрабатывать свежие срезы, чтобы они не отличались по цвету.

  • Декоративные элементы можно закрепить не окончательно. Возможно, через какое-то время выяснится, что вагонка еще досохла и начала выходить из пазов. Если это очень заметно, придется проделать всю работу еще раз: разобрать, уплотнить и снова собрать. Кстати, здесь и понадобятся купленные в запас планки.
Для крепления кляймеров используют саморезы. В случае необходимости можно перемонтировать вагонку заново.
Для крепления кляймеров используют саморезы. В случае необходимости можно перемонтировать вагонку заново.

 


  • После этого можно закрепить все уголки, плинтуса и покрыть лаком.

Результатом правильной подготовки и аккуратного монтажа будет эстетическое наслаждение и удовольствие от проделанной работы. Не забывайте только, что дерево требует ухода. Периодически очищайте от пыли, не допускайте попадания излишков влаги. При необходимости обновите лаковое покрытие.

jsnip.ru

Монтаж евровагонки: варианты укладки

Чтобы правильно выполнить монтаж, предварительно подготовьте материал. Для этого оставьте его на 2-3 дня при комнатной температуре. Укладка евровагонки выполняется при температуре не ниже 5 °С и влажности не более 60%.

Монтаж может осуществляться несколькими способами.

Установка с применением саморезов. При этом способе монтаж можно проводить сверху и снизу. Со стороны шипа в панели просверливают отверстие, предназначенное для самореза, примерно на 10 мм. Вкрутив саморезы, оставшиеся отверстия замаскируйте шкантами. После их можно будет обрезать и отшлифовать.


Крепление скобами. Монтаж выполняют снизу, доски и евровагонка укладывается по очереди. Используя строительный степлер, скобы нужно загнать под шип под углом в 45 °. Проследите, чтобы шип последующей доски без труда попадал в паз.

Использование гвоздей. Данный способ похож на крепление скобами. Желательно применять тонкие гвозди с цинковым покрытием. Шляпки гвоздей не должны выступать над поверхностью, а быть утоплены в доску, иначе могут появиться трудности с креплением следующего элемента. В работе используйте добойник.

Фиксация евровагонки шкантами. Монтаж выполняют снизу вверх. Первая доска фиксируется саморезами, их шляпки прикрывают шкантами. Саморез вкручивают в шип, а следующий элемент скрывает его. Также можно выполнить работу с помощью степлера. Фиксация последней доски выполняется таким же образом, что и первой. Затем для выравнивания поверхности можно произвести шлифовку.

Фиксация кляймерами, специальными металлическими скобами с цинковым напылением. К данному способу чаще всего прибегают тогда, когда осуществляется внутренняя отделка тонкой евровагонкой. Кляймеры фиксируют с тыльной стороны шипа. Первый элемент закрепляют саморезами, а шляпки прячут посредством шкантов. Сначала кляймер крепят к панели, сопоставив с предыдущей. Кляймер крепят, используют гвозди или саморезы. В том случае, если они не сопоставляются, под молоток подкладывают кусочек рейки. Так вы убережете шип или паз от повреждения.

Установка обрешетки


Евровагонку крепят на рейки с сечением 20*45, 30*45 мм. Дерево должно быть хорошо просушено. Между рейками соблюдайте шаг в 40-80 см. При установке каркаса воспользуйтесь уровнем.

Учтите, что если вы собираетесь класть евровагонку вертикально, то рейки каркаса нужно класть горизонтально.

При горизонтальном варианте установки евровагонки рейки в каркасе надо направить в вертикальном положении.

При укладке евровагонки не забудьте по теплоизоляцию, в качестве которой можно использовать минеральную вату.

Для достижения гидро- и пароизоляционного эффекта уложите влагоотталкивающую пленку. Ее закрепляют степлером над минватой блестящей поверхностью внутрь.

В завершение обработайте дерево антисептиком для защиты его от плесени и гниения. Монтаж евровагонки при соблюдении всей технологии не должен вызвать особых трудностей в процессе работы. К тому же использование евровагонки позволяет проводить все отделочные работы без лишнего мусора.

1poderevu.ru

Что такое евровагонка

Фото: евровагонка из липы штильПод наименованием «евровагонка» подразумевается обшивочная доска. Но чем же она отличается от обычной? Главное различие состоит в качестве исполнения и характеристиках панели.

Доски изготавливаются одной длины. Стандартная толщина – 12, 5 мм, ширина без шипа – 88 мм, с шипом – 96 мм. Увеличенная ширина паза характеризуются лучшими свойствами материала при воздействии внешних факторов.

Если вы обшили поверхность в достаточно влажном помещении, то вагонка может увеличиться в размерах. Шип большего размера не дает появляться щелям между досками в этом случае.

Еще одной особенностью является наличие воздуховодов с тыльной стороны изделия. Они просто необходимы, чтобы избежать скапливания конденсата.

Обязательным условием отнесения панелей к классу «евровагонка» считается определенная влажность. Это 10-16%. Такое соотношение идеально для эксплуатации и монтажа. Со временем на ней не будет образовываться синева, она не покоробится, на поверхности не образуются трещины.

Евровагонка для внутренней отделки делится на следующие:

Фото: Сравнение профиля

  • Стандарт;
  • Софт-лайн;
  • Штиль.

Различия их незначительны, но все же присутствуют. Первая категория имеет прямые фаски. Софт-лайн – скругленные. Штиль отличается большей шириной.

В зависимости от качества исполнения выделяют:

Фото: Сорта евро панелей

  • Класс Экстра (также называют Премиум);
  • Класс А;
  • Класс В;
  • Класс С.

Подробнее: о классах вагонки.

Экстра-класс отличается отсутствием дефектов. Вы не увидите ни сучков, ни сколов на поверхности. Ко второй категории относят доски с незначительными почти незаметными дефектами. Если это и сучки, то не выпадающие и занимающие незначительную площадь.

Класс В – наиболее бюджетный. На поверхности присутствует большее количество дефектов, чем в предыдущей категории. Класс С – самый низкий сорт. Обычно используются только для подсобных помещений.

Породы дерева для евровагонки

Для производства вагонки используются как лиственные, так и хвойные деревья. Самый бюджетный вариант – лиственница, ель и сосна.

От вида дерева зависят и свойства материла. Прежде чем выбрать породу, определитесь с помещением и условиями внутри него.

Фото: сравнение свойств древесины

Лиственница – отличный вариант как дня внутренней, так и для фасадной отделки. Она не подвержена гниению и воздействию вредных жуков. Со временем не потемнеет. Ее отличают прочность и долговечность.

Липа – идеальна для бани и сауны. При высоких температурах она источает приятный аромат. Эта древесина не нуждается в дополнительной пропитке. Евровагонка из липы не боится повышенной влажности и высокой температуры.

Кедр – самая ценная древесина для изготовления отделочных материалов. Ее отличают широкий спектр оттенков. Кольца на поверхности не сильно выражены.

Отделка таким материалом придаст любому помещению шик и ощущение роскошных апартаментов. При использовании внутри бани насыщает помещение целебными эфирами. Эта древесина устойчива к гниению и обладает низкой теплопроводностью.

Осина – прочный и недорогой материал.Подойдет как для отделки дома, так и бани. При нагревании не выделяет смолы. Имеет приятный светлый оттенок. Обладает хорошей теплоизоляцией и не боится влаги.

Способы крепления евровагонки

Как крепить евровагонку к стене? Крепление, прежде всего, не должно портить обшей картины. Применяются следующие виды:

  • При помощи саморезов;
  • С использованием скоб;
  • С использованием гвоздей;
  • При помощи кляймера.

Если используете первый метод, необходимо просверлить отверстия заранее. Саморезы вставляются в заготовку и закручивается с помощью отвертки или шуруповерта. Шляпки закрываются шкантом. После крепления поверхность нужно отшлифовать.

При использовании скоб, главным условием монтажа является направление. Начинать следует сверху вниз. Скобы закрепляются в шип под углом 45 градусов. Это не мешает вхождению следующей панели.

Крепление с помощью гвоздей, аналогично предыдущему методу. Отличие состоит только в том, что вместо скоб используются гвоздочки. Следите за тем, чтобы шляпки были полностью утоплены в поверхность доски.

Кляймер используется для монтажа тонких досок. Он представляет собой скобу. Один край закрепляется к шипу, другой – на каркас. Это потайной способ. В последующем можно с легкостью произвести демонтаж конструкции.

Видео — как правильно крепить:

Установка обрешетки

Фото: создание каркаса перед монтажомМонтаж евровагонки своими руками невозможен без создания каркаса. Его делают из металлического профиля или бруса. Остановимся на последнем.

Для создания обрешетки используются рейки толщиной 20-30 мм. Их расположение зависит от направления.

Монтаж евровагонки своими руками можно проводить как горизонтально, так и вертикально. Первый способ – расширяет помещение, второй – вытягивает, создавая эффект высоких потолков.

Бруски каркаса нужно расположить перпендикулярно направлению. Чтобы в результате получилась ровная отделка, необходимо заранее разметить поверхность.

Для этого используется строительный уровень и карандаш. Оптимальное расстояние между рейками – 50 см для стены. Толщина сечения бруса – 40 мм для стен, 20 мм – для потолка.

Монтаж евровагонки

Главное правило, если вы осуществляете монтаж евровагонки своими руками, это систематическая проверка уровня.

Установка первой панели закрепляется на две направляющих. От ее правильности зависит вид всей конструкции.

Крепится любым из способов, описанных ранее. Следующие панели закрепляются в паз. Крепление начинается от угла или же от потолка.

Когда вы закрепили следующую доску, не лишним будет проверить уровень. Не пренебрегайте этим простым правилом. Подрезку нижней доски, если это необходимо, можно будет скрыть с помощью плинтуса.

Видео — монтаж своими руками:

Евровагонка своими руками? Вам еще кажется, что это так сложно. Приступайте скорее к работе! Немного усердия, старания и все получится!

kubvagonki.ru

Особенности монтажных работ

Устанавливать вагонку можно как на стены, так и на каркас, эти способы выбираются исходя из материала стен. Монтаж деревянной вагонки непосредственно на стены целесообразнее всего проводиться в бане из древесины, здесь нет необходимости дополнительно утяжелять конструкции металлопрофилем или несущими деревянными балками. Но, если установка планируется в жилых помещениях или подсобках общего назначения (балконе, чулане, и т. д.), то лучше использовать каркасную технику.

порядок выполнения работ
Фото — порядок выполнения работ

Правила установки вагонки:

  1. Монтаж покрытия на полоток производится только каркасным методом. При этом несущие профильные направляющие крепятся к балкам, если же балки не были установлены или их скрыли за другим строительным материалом, придется их монтировать повторно;
  2. На балконе, в парилке или угловых комнатах дома вагонка обязательно утепляется. Это необходимо ввиду того, что МДФ-панели или доски из натуральной древесины имеют пористую структуру, которая обладает хорошими проводными свойствами. Из-за циркуляции кислорода, холодный воздух извне может легко попасть в жилое помещение;

    строительный пирог
    Фото — строительный пирог
  3. Шаг каркаса для панелей из евровагонки, классических досок и ПВХ разнится. Для евро, МДФ и ПВХ – 40 сантиметров, для обычной – 50;
  4. В ванной и парной вместе с утеплением также устанавливается гидроизоляция. Это же правило действует и для наружной отделки фасада вагонкой.

Руководство по монтажу

Самостоятельно легче всего выполнить установку пластиковой или деревянной бесшовной вагонки: её монтаж подразумевает надвижение панелей друг на друга и скрепление их в определенных местах гвоздями. Иногда вместо гвоздей используются степлерные скобы, кляймеры и саморезы.

Рассмотрим, как производится монтаж обрешетки для вагонки своими руками на потолок:

  1. Технология установки вагонки на потолок и стены аналогична, за исключением рабочей поверхности. Для начала монтажных работ нужно определить самую низкую точку потолка. Для этого от каждого угла откалывается одинаковое расстояние при помощи линейки, а после определяется самый низкий угол. От него при помощи уровня расчерчивается потолок;
  2. Устройство каркаса может быть как из металлических, так и из деревянных балок. Металлический профиль предпочтительно использовать на больших площадях, т. к. у него более высокая жесткость;

    схема монтажа
    Фото — схема монтажа
  3. От основной линии откладывается каркасная сетка. Шаг балок определяется исходя из выбранного материала. После этого монтируются скобы или П-образные подвесы. Они устанавливаются с расчетом по 5 на метр. Нужно отметить, важной особенностью работы с вагонкой является то, что материал должен находиться перпендикулярно по отношению к каркасу. Если доски будут установлены горизонтально, то несущие балки монтируются вертикально и наоборот. Эта схема действует для любых поверхностей, которые отделываются деревянными досками;

    пример установки
    Фото — пример установки
  4. На них монтируются балки или профильные направляющие. Первыми устанавливается периметр, он выполняется либо из несущих UD, либо деревянных балок с сечением 25 мм. Желательно стараться укладывать основу как можно плотнее к стене, в противном случае после окончания отделки между стеной и потолком может появиться зазор, который потребуется дополнительно перекрывать;
  5. Когда каркас готов, производится разводка проводки (при необходимости), пароизоляция и утепление. Под каркас устанавливается пленка, которая защитит стены и несущую систему от воздействия конденсата. Далее, монтируются листы из пенопласта, минеральной ваты или другого утеплителя;

    готовый каркас
    Фото — готовый каркас
  6. Непосредственно на теплоизоляцию производится монтаж гидроизоляционной пленки. Она натягивается для защиты каркаса и теплоизолятора от воздействия влаги. В особенности нужно позаботиться про изоляцию углов – именно здесь появляются прорехи, через которые вода попадает на каркас и способствует появлению сырости;

    теплоизоляция
    Фото — теплоизоляция
  7. После на поверхность обрешетки устанавливается вагонка. Монтажные работы проводятся вплотную к стене, первая панель максимально придвигается к углу. По ней будет ровняться все покрытие, поэтому её установке уделяется особое внимание. Для того чтобы придвинуть доску как можно плотнее к стене используется небольшой кусок древесины и молоток. Древесина стыкуется с доской и по ней нужно несколько раз ударить молотком для создания жесткого угла;

    подбивка
    Фото — подбивка
  8. Для монтажа последующих панелей используются специальные скобы. Кляймер язычком надвигается на первую доску, его вторая половина при этом накладывается на каркас. Далее скоба крепится к поверхности несущего бруса саморезами или гвоздями. На одну панель стандартной длины (2,5 метра), используется 2 кляймера, на блок Хауса (имитация бруса), у которого длина зачастую не превышает 0,5 м – одна скоба;

    кляймер
    Фото — кляймер
  9. Когда строительные работы окончены, вагонка покрывается олифой, защитными средствами и лаком или краской.

Покраска также может проводиться до начала монтажных работ, но тогда отделка может пострадать при установке на каркас. После этого остается только на стыки потолка и стены установить плинтуса.

готовая комната
Фото — готовая комната

Правила монтажа каркаса и виниловой или деревянной вагонки на потолок и стены очень похожи. Разниться только определение периметра. Чтобы монтировать евровагонку, нужно расчертить от потолка линии одинаковой длины и от них уже размечать поверхность.

Советы по выбору вагонки и установке:

  1. В сауне, бане, мансарде или других помещениях с высокой температурой нужно использовать вагонку из липы, лиственницы или осины. Эти породы не нагреваются и не выделяют смолу под термическим воздействием;
  2. Деревянный каркас обязательно обрабатывается антисептиком и противопожарными соединениями;
  3. Бесшовный лист зачастую превышает размеры обычных панелей, поэтому для него требуются усиленные крепежные изделия. Чаще всего строителями используются специальные саморезы или гвозди. При работе в здании из бетонных плит можно применять даже дюбеля;
  4. Если выбран способ установки на стены без каркаса, то перед началом работ проводится полный демонтаж старого покрытия, выравнивания стен и потолка, а также их грунтовка.

Видео: монтаж деревянной вагонки

www.proprofnastil.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.