Схема окон

Пластиковые оконные конструкции стремительно вытесняют с рынка свои деревянные аналоги. Если вы тоже решили заменить старые окна более современными конструкциями, вам не помешает ознакомиться с инструкцией по самостоятельной установке новых ПВХ окон. Профессиональные монтажники берут за такую работу достаточно большие деньги. Есть ли смысл переплачивать, если с решением всех задач можно справиться своими руками?

Выбор способа крепления пластикового окна

Предполагается, что до начала монтажа вы уже определились, какой размер окон вам подойдет, какую конфигурацию должны иметь новые системы, какую фурнитуру вы закажете и т.д. С решением этих вопросов разберитесь самостоятельно либо же с помощью консультанта компании, которой вы решили поручить изготовление пластиковых окон.

Непосредственно перед началом монтажа нужно решить, будете ли вы крепить окна через раму либо же воспользуетесь методом, предусматривающим применение специальных крепежных «ушек».


Первый вариант более распространен. Однако он может показаться вам неудобным по той причине, что до начала монтажа с рамы нужно будет снять распашные створки, а из глухих створок достать стеклопакеты.

Второй вариант более удобен для самостоятельной установки – ничего разбирать не придется, следовательно, риск повреждения конструкции и нарушения ее герметичности сводится к минимуму.

При выборе второго способа заранее найдите себе толкового помощника. Окно в сборке весит достаточно много, и установить его самостоятельно невероятно сложно.

Подготовительные работы

Непосредственно до начала монтажа ПВХ окон вам предстоит выполнить ряд важных подготовительных работ.

Подготовка места

Во время заказа окон уточните, когда их вам привезут. К подготовке места приступайте незадолго до момента доставки окон.

Первый шаг. Отставьте всю мебель и технику от оконного проема.

Второй шаг. Накройте пол и батареи отопления защитной пленкой либо плотной тканью.

Третий шаг. Организуйте рабочее место так, чтобы вам ничего не мешало, а все необходимое для выполнения монтажа окна было под рукой.

Подготовка окна

Первый шаг. Снимите створки и демонтируйте оконные стеклопакеты, если вы отдали предпочтение способу фиксации через раму.

Чтобы вынуть стеклопакет, аккуратно подденьте с помощью простой стамески крепежный штапик и осторожным ударом по той же стамеске выщелкните крепеж из паза. Вначале вытаскивайте вертикальные крепежные штапики. Затем в таком же порядке избавьтесь от горизонтальных крепежей.


Чтобы не запутаться в будущем, обязательно промаркируйте крепежные элементы. Их размер может немного отличаться, однако даже разницы в долю миллиметра будет достаточно для появления зазоров.

Второй шаг. Наклоните оконную раму. Стеклопакет самостоятельно выйдет из крепежных пазов. Осторожно приставьте вынутый стеклопакет к стене или другой устойчивой поверхности под некоторым углом.

Третий шаг. Снимите заглушки с навесов створок и открутите крепежные болты. Далее вам необходимо освободить верхнюю часть распашной оконной створки. Для этого поверните ручку «на проветривание». Достаньте зацеп, расположенный в нижнем навесе.

В итоге вы получите «голую» раму с перемычками.

Четвертый шаг. С внутренней части оконной рамы подготовьте отверстия под анкера. Отверстия размещайте по периметру изделия, чтобы с каждого бока было не менее 3 точек крепления, а внизу и вверху не менее двух.

Диаметр анкеров для фиксации окон составляет 0,8-1 см. Для создания отверстий используйте сверло аналогичного диаметра.

Если пластиковое окно будет фиксироваться с применением специальных «ушек», разборку конструкции можно проигнорировать. В такой ситуации вся подготовка сводится к фиксации крепежей из комплекта к раме при помощи шурупов.

Видео — Как извлечь стекло из окна ПВХ


Инструкция по демонтажу окна

Демонтировать отслужившее окно рекомендуется именно после подготовки новой конструкции к установке. Так вы сведете к минимуму временной промежуток между заменой окон и не нарушите микроклимат в помещении.

Первый шаг. Снимите либо вырвите створки в зависимости от конструкции окна.

Второй шаг. Подпилите коробку и раму в нескольких точках.

Третий шаг. Подденьте ломиком каждую часть конструкции и выньте раму из проема. В некоторых ситуациях удобнее сразу найти гвозди-двухсотки, за счет которых удерживается окно, и вытянуть их.

Четвертый шаг. Уберите теплоизоляционный и уплотнительный материалы, показавшиеся под коробкой.

Пятый шаг. Демонтируйте старые откосы с помощью перфоратора. Если откосы в нормальном состоянии, можете их не трогать. В этом моменте ориентируйтесь на свои планы по дальнейшему оформлению откосов.

Шестой шаг. Подденьте и демонтируйте старый подоконник.

Седьмой шаг. Избавьтесь от цементной подложки под подоконником и в нижней части оконного проема. В этом вам поможет перфоратор.

Восьмой шаг. Соберите строительный мусор в подходящие емкости и вынесите на мусорку. Туда же отнесите остатки демонтированного окна.

Девятый шаг. Выровняйте торцы проема, очистите их от загрязнений. Прогрунтуйте поверхности.

Десятый шаг. Актуально только для жильцов старых деревянных домов. Уложите по периметру проема гидроизоляционный материал. В отдельных ситуациях требуется дополнительно устанавливать деревянную усиливающую коробку.

При необходимости габариты проема можно уменьшить при помощи цементной стяжки. В этом моменте ориентируйтесь на условия конкретно вашей ситуации.


Установка и закрепление нового окна

Приступайте к установке предварительно подготовленного окна.

Первый шаг. Уложите специальные пластмассовые подложки либо деревянные бруски на нижний торец проема. Размеры подложек подбирайте таким образом, чтобы их верхние грани соединялись в ровную горизонтальную линию.

Подложки укладываются по углам и по центру проема.

Второй шаг. Установите на подложки «голую» либо же собранную раму в зависимости от выбранного вами метода монтажа окна. Подложки демонтировать не нужно, они и дальше продолжат выполнять свою опорную функцию.

Без подложек окно может попросту выпасть. Анкера, вне зависимости от того насколько часто вы будете их проверять и подкручивать, все равно будут разбалтываться под весом конструкции. Поэтому для дополнительного укрепления системы подложки нужно разместить не только внизу, а и по боковым граням, ближе к верху проема.

Третий шаг. Проверьте горизонтальность размещения оконной конструкции при помощи обыкновенного водяного уровня.

В случае обнаружения отклонений доберите колышки либо же избавьтесь от лишних элементов подложки.

Четвертый шаг. Проверьте вертикальность установки окна. Обнаруженные отклонения устраняются так, как и в предыдущем шаге.

Пятый шаг. Приступайте к закреплению окна анкерами в соответствии с выбранным методом фиксации.

Крепление по методу «через раму»


Первый шаг. Возьмите перфоратор и прямиком через подготовленные заранее отверстия в раме пробурите аналогичные отверстия под крепежи в стене.

Второй шаг. Закрепите нижнюю часть конструкции с двух боков. Для этого нужно вставить и зафиксировать анкера, однако сразу выполнять крепление до конца не нужно.

Третий шаг. Удостоверьтесь в вертикальности размещения окна. Сразу же исправьте отклонения по уже знакомой вам схеме. Если все нормально, пробурите перфоратором отверстия в центральной и верхней частях оконной рамы. Вставьте и натяните анкера. Информация о необходимом количестве крепежей приводилась ранее.

Четвертый шаг. Повторно проверьте ровность установки окна. Сразу же избавьтесь от отклонений в случае их обнаружения.

Пятый шаг. Затяните анкера до конца. Не перетягивайте их, т.к. рама может деформироваться от чрезмерного натяжения.

Видео — Как установить окно ПВХ

Крепление пластинами

В данном случае для фиксации окна будут использоваться специальные пластины. Они размещаются по одной либо двум сторонам от оконного блока. Пластины изготавливаются из толстого металла и имеют вид «ушек». В таких элементах изначально предусмотрены отверстия для анкеров.


При таком способе монтажа вам нужно согнуть крепежную пластину в ступеньку. «Ушко» пластины должно максимально плотно прилегать к поверхности стены. Вторая часть пластины крепится к раме болтами.

Крепление выполняется теми же анкерами. Окно фиксируется в том же порядке: сначала низ, а затем верх и середина. На каждой стадии установки обязательно проверяйте ровность размещения конструкции. Без соблюдения вертикального и горизонтального уровней ваше окно со временем попросту деформируется.

Сборка и финишная проверка окна

После закрепления всех анкеров переходите в сборке окна, если изначально вы его разбирали. Процесс выполняется в порядке, обратном разборке.

Первый шаг. Вставьте стеклопакеты в оконную раму и зафиксируйте их штапиками сначала вверху, затем внизу, а в завершении по бокам. Защелкнуть штапики вам поможет резиновый молоток.

Второй шаг. Навесьте обратно и соответствующим образом зафиксируйте распашные створки. Придерживайтесь порядка, обратного их демонтажу.

Убедитесь в нормальности хода створок. В нормальном состоянии створка не производит никаких самовольных движений при открытии ее на 45 градусов и на 90 градусов.

Третий шаг. Завершите проверку и выполните герметизацию имеющихся зазоров между стенами и свежеустановленным окном. Зазоры заполняйте специальной монтажной пеной в баллонах.


На этом основная работа по собственноручному монтажу окон ПВХ считается законченной. В завершении вам останется лишь установить отвес, подоконник, москитную сетку и сделать откосы на свое усмотрение.

Установка подоконника (Читайте статью про установку подоконника своими руками). Смачивание водой. Обеспыливание

Удачных монтажных работ!

Читайте также статью о регулировке окон ПВХ своими руками.

svoimi-rykami.ru

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.


Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Оно состоит из:

  • Рамы. Это основа окна.
  • Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.

  • Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
  • Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
  • На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
  • Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые  уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как отрегулировать окно ПВХ читайте тут.

Как сделать замер пластикового окна


При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка москитной сетки описана в этой статье.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

        1. Снимаете створку окна:
          • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
          • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
          • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
          • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

          Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

        2. На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:
          • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
          • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
          • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
          • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
          • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

          Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

      1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
      2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
      3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
      4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
      5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
      6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
      7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
      8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
      9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
      10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
      11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
      12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
      13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
      14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).

О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

Как сделать откосы на окно из пластика читайте тут.  Как делать откосы из гипсокартона читайте тут.

Монтаж без распаковки

Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

stroychik.ru

Общая схема устройства окна

Металлопластиковое окно устроено достаточно сложно, особенно если сравнивать его с традиционными деревянными окнами. С другой стороны, если разобраться, по какому принципу конструируются такие изделия и понять основные закономерности, то большая часть вопросов исчезнет сама собой.

Ключевой особенностью окон на основе ПВХ-профиля является модульная структура. Это значит, что изделия как бы собирается из отдельных блоков. Количество и взаимное расположение этих блоков остается неизменным, но сами блоки могут быть почти любыми – естественно, в рамках существующих технологических ограничений.

К базовым элементам, которые и составляют структуру окна, относятся:

  1. Каркас из профильной системы с внутренним металлическим армированием. Основой каркаса является оконная рама, в которую может устанавливаться либо сразу остекление («глухой» вариант), либо створка/створки (открывающийся вариант).
  2. Заполнение проёма. В большинстве случаев заполнение представлено остеклением (чаще всего стеклопакетом, реже – моностеклом или несколькими отдельными стеклами). Иногда для заполнения рамы либо створки применяют непрозрачные материалы, лидером среди которых является сэндвич-панель. Основным преимуществом непрозрачного заполнения считается хорошая теплоизоляция, которая обеспечивается низкой теплопроводностью сэндвича.
  1. Фурнитура – комплекс механизмов, который обеспечивает открывание и закрывание конструкции в разных режимах. В состав фурнитуры входят петли, ручка, приводные элементы, запорная арматура (ответные планки на раме + цилиндры на створке), а также детали системы проветривания (микровентиляция, пошаговая вентиляция).
  2. Детали, необходимые для установки – это в первую очередь подоконник, водоотливная планка, нащельники, иногда – откосы и специальные профили (доборы, соединители, базовые и т.д.). Здесь ассортимент во многом зависит от конструкции узла примыкания, так что комплектация у разных окон может очень сильно отличаться.
  3. Наконец, в отдельную группу я бы выделил аксессуары для пластиковых окон. Это вентиляционные клапаны, москитные сетки, роллетные шторы, жалюзи и т.д. – в общем, все, что не входит в саму конструкцию окна и может быть демонтировано без потери основного функционала.

Здесь я просто перечислил набор основных деталей окна, а ниже подробно рассмотрю каждый из элементов.

Часть 1. Профильная система

Основу оконной конструкции составляет профильная система. Оконный профиль – это панель из поливинилхлорида (ПВХ) с установленным внутри армированием из оцинкованной стали. Панели профиля делают пустотелыми – большое количество внутренних камер обеспечивает низкую теплопроводность, что способствует снижению потерь энергии через раму и створку окна.

Многокамерная структура профиля выполняет и еще одну функцию – обеспечение достаточной жесткости каркаса. Качественные окна (здесь речь идет о пяти- или шестикамерных изделиях класса «А») значительно меньше подвержены температурным деформациям и куда лучше противостоят ветровым и весовым нагрузкам.

Из ПВХ-профиля делают такие элементы каркаса:

  1. Рама – деталь, которая обеспечивает фиксацию окна в оконном проеме. Наружная сторона рамного профиля относительно ровная (за исключением паза для установки подставочного элемента), а с внутренней стороны конструкция обычно предусматривает один выступ – наплав. Наплав располагается со стороны улицы и используется как опора для прижима створки или стеклопакета. На рамном профиле почти всегда делают дренажные отверстия, открывающиеся наружу – через них из камер выводится конденсационная влага.
  1. Створка – открывающийся элемент окна. Створочный профиль обычно меньше и легче рамного, при этом делают его чаще всего в форме буквы «Z». Один выступ предназначается, как и у рамы, для фиксации стеклопакета, второй – для прижима к раме.

Как правило, во всех элементах профиля, предназначенных для обеспечения прижима, делается специальный паз, в который монтируется полимерный эластичный уплотнитель. Уплотнительные элементы часто делают съемными, что позволяет производить их замену по мере износа.

  1. Если с рамой и створкой все более-менее ясно, то другие элементы могут вызывать вопросы. Так, очень часто меня спрашивают, что такое импост в пластиковых окнах. Импост – это элемент профиля, который применяется для разделения рамы на несколько сегментов. Поперечное сечение импоста напоминает букву «Т» — боковые наплавы позволяют либо закреплять слева и справа по стеклопакету, либо устанавливать две створки.
  1. Вариант двустворчатого окна с импостом нравится не всем – некоторые предпочитают большие открытые проемы. В этом случае для стыковки двух створок используется штульп (фальш-импост). Это специальная деталь, которая монтируется на одну из створок и выполняет функции наплава для прижима.
  2. Еще один важный элемент профильной системы – это штапик, который прижимает остекление к наплаву рамы или створки. Штапик оборудуют специальными защелками (ножками), которые заводятся в штапиковый паз профиля и надежно в нем фиксируются.

Это – так называемые основные профили, которые используются для изготовления самого окна. Есть еще и дополнительные элементы, но о них я расскажу, когда буду описывать узел крепления конструкции к проему.

Несколько слов стоит сказать и о внешнем виде изделий. Традиционно профиль производят в белом цвете, но если вы хотите подобрать окно под цвет мебельного гарнитура или обоев – можно найти и цветной вариант.

Цветные окна производятся либо путем окрашивания профиля в массе (в расплавленный ПВХ добавляют пигмент), либо путем ламинирования – оклеивания поверхностей стойкой полимерной плёнкой с рисунком и текстурой. Наилучший результат даёт комбинирование этих способов: так даже при открывании ламинированного окна на глаза не попадаются белые боковые поверхности профиля.

Часть 2. Остекление

Устройство стеклопакета

Поскольку окно – это конструкция по определению светопрозрачная, то и устанавливают в него почти исключительно стеклянное заполнение. Исключение составляют боковые окна балконов, нижние части балконных дверей и т.п. – там в качестве заполнения, как я отметил выше, может использоваться сэндвич-панель.

Самым распространенным вариантом остекления является установка стеклопакета:

  1. Стеклопакет – это конструкция из двух (или более) стекол, которые между собой герметично соединяются с помощью дистанционной рамки.
  2. Дистанционная рамка (дистанция) производится из пластика или алюминия и заполняется специальным составом, поглощающим влагу. Благодаря действию этого состава на стеклопакете изнутри не образуется конденсат.
  1. Важным параметром является ширина дистанционной рамки. При производстве ПВХ окон обычно используются рамки от 10 до 20 мм (стандарт – 16 мм). Если делать расстояние меньше, то теплоизоляционные характеристики упадут из-за слишком тонкой воздушной прослойки, а если больше – то внутри стеклопакета начнется конвективный перенос тепла, и это тоже отрицательно скажется на энергоэффективности.
  2. Еще одно назначение зазора между стеклами – звукоизоляция. Наилучший результат в этом случае обеспечивает использование двух дистанционных рамок разной ширины (например, 10 и 16 мм) – так звук проходит через максимально неоднородную среду и сильно теряет в громкости.

Типы стекол

И все же основные характеристики стеклопакета обеспечиваются за счет использования разных стекол. Ознакомиться с вариантами комплектации можно по таблице, которую я приведу ниже:

Стекло Функция
Стандартное Самый дешевый и самый распространённый вид стекла.

Для изготовления стеклопакетов используются изделия с прозрачностью М0 и М1.

Толщина – 4, 6 или 8 мм.

Дополнительных свойств нет.

Энергосберегающее (низкоэмиссионное, Low-E) С внутренней стороны такое стекло покрывается тонкой пленкой из оксидов металла – олова или серебра.

Оксидная пленка эффективно отражает инфракрасное излучение, за счет чего значительная часть тепла, выработанного отопительными приборами, остается в помещении.

При контакте с кислородом энергосберегающее покрытие быстро разрушается, потому его помещают внутрь стеклопакета.

Солнцезащитное Для защиты от избыточного солнечного освещения применяется либо тонировка стекла в массе, либо ламинирование плёнкой (тонированной или зеркальной). Оба варианта обеспечивают эффективное поглощение в видимой части спектра.

Минус такого решения напрямую связан с его достоинствами: и тонированное, и покрытое пленкой стекло пропускает очень мало солнечного света (затенение до 40 – 45%), потому в пасмурный осенний день придется гораздо раньше включать освещение.

Мультифункциональное Мультифункциональные стекла, по сути, являются усовершенствованными энергосберегающими: многослойное покрытие на основе оксидов серебра позволяет не только сохранять тепло в помещении, но и препятствовать проникновению инфракрасных лучей снаружи. В летнее время это позволяет экономить на кондиционировании, в зимнее – на обогреве.

К минусам мультифункциональных стёкол можно отнести существенное (до 25-30%) затенение. Ну и цена у них значительно выше, чем у стандартных вариантов.

Противоударное Защита наружного стекла от повреждений, а помещения – от несанкционированного проникновения может быть реализована за счет установки специальных стекол:

  • закаленное (термоупрочненное) – хорошо держит удар, а если и разбивается, то не образует крупных осколков, способных привести к травме;
  • бронированное – покрывается специальной пленкой, способной выдерживать сильные удары. При попытке разбить стекло осколки остаются на пленке, снижая риск травмирования;
  • триплекс – конструкция из двух стекол, соединённых с использованием нитроцеллюлозного состава (пленка или жидкость). Разбить очень сложно, при сильном воздействии не разбивается, а покрывается мелкой сеткой трещин. Минусы – большой вес, высокая стоимость.

Ну, и наконец – заполнение камер стеклопакета. Здесь есть два варианта:

  1. По умолчанию пространство между стеклами заполняется осушенным воздухом. Этот вариант самый дешевый, но с точки зрения теплоизоляции не самый лучший.
  2. Для максимально эффективного теплосбережения в камеру закачивают инертный газ – аргон или криптон. Эти газы обладают пониженной теплопроводностью, кроме того, отсутствие кислорода положительно сказывается на сроке службы энергосберегающего покрытия.

Для заполнения стеклопакета инертным газом используются специальные клапаны в дистанционной рамке. Со временем эти клапана начинают «травить», потому потери аргона составляют от 5 до 10% в год.

Часть 3. Фурнитура

Устройство запорного механизма

Следующий элемент, входящий в конструкцию окна – это фурнитура. Как я отметил выше, фурнитурный комплекс – это механизм, благодаря которому окно можно закрыть, открыть, установить на проветривание и т.д. Благодаря наличию фурнитуры дополнительный запор на пластиковые окна (крючок, шпингалет и т.д.) ставить не нужно – створка открывается только поворотом ручки изнутри.

Стандартная комплектация фурнитуры состоит из таких элементов:

  1. Обвязка створки – основная часть механизма, состоящая из петлевых элементов, запорных цилиндров (цапф) и приводных планок. Обвязка крепится к створке и приводится в движение ручкой, которая устанавливается в специальное отверстие.
  2. Петли – крепятся на раму, соединяются с петлевыми частями обвязки. Могут функционировать как в поворотном, откидном и поворотно-откидном режимах.
  3. Ответные планки – монтируются на рамном профиле с внутренней части притвора, обеспечивают зацепление цапф при установке окна в закрытое положение.

В стандартной комплектации фурнитура включает цилиндрические цапфы и односторонние ответные планки. У них есть один недостаток: при силовом воздействии зацепы можно разъединить, взломав окно снаружи. Вот почему для первых и последних этажей, а также для частных домов стоит устанавливать противовзломную фурнитуру с цапфами в форме грибка и двухсторонними ответными планками.

К достоинствам такого решения можно отнести простоту управления и универсальность: все действия мы выполняем с помощью поворота ручки. Но высокая функциональность имеет и обратную сторону: если механизм пластикового окна сломался – придется звать мастера, потому что самостоятельно починить его довольно сложно.

Нужно отметить, что такой фурнитурный комплекс характерен для стандартных окон. Раздвижные конструкции обычно двигаются не на петлях, а на направляющих профилях (слайдер), при этом с одно стороны перемещение створки ограничивает стопор. Минусом такого решения является малая герметичность, а также то, что для фиксации створки в закрытом положении нужно устанавливать специальные элементы — защелки, засовы и т.д.

Вентиляция

Помимо открывания и закрывания створки одной из задач фурнитурного комплекса является обеспечение вентиляции помещения. Проветриватель для пластиковых окон может иметь разную конфигурацию, и, соответственно, разный функционал:

Тип проветривания Особенности
Микрощелевое Небольшой элемент, который позволяет приоткрыть окно буквально на 1-2 мм при повороте ручки на 450. Такой тип проветривания очень удобен в зимнее время, поскольку интенсивность поступления свежего воздуха невысока.
Сезонное Двухпозиционный переключатель, который позволяет регулировать ширину открытия створки в положении «на откид»: летом – максимально, зимой – примерно в два раза меньше. Удобен тем, что настраивается один раз в сезон.
Ступенчатое Представляет собой либо небольшую деталь фурнитуры с зубчатыми зацепами, либо пластиковую гребенку, которая ставится снаружи окна. Позволяет выбирать ширину открытия створки из пяти-шести позиций.

Дополнительные элементы фурнитуры

Помимо базового набора деталей, в фурнитурный комплекс могут входить и дополнительные элементы. Они предназначены для расширения функционала окна, а также для облегчения выполнения основных операций. К таким деталям относятся:

  1. Микролифт – небольшой рычаг или ролик, приподнимающий створку. Необходимость установки микролифта обусловлена тем, что тяжелые створки со значительной шириной иногда провисают под своим весом. И частично перекашиваются на петли. Как результат – конструкция не входит в раму, задевая ее край, и створку приходится приподнимать. Естественно, лучше, когда это делаете не вы, а отдельный элемент.
  1. Блокиратор ошибочного открывания – не позволяет одновременно открыть сворку в откидном и поворотном положении. Тем самым мы страхуем себя от ситуации, когда неплотно закрытая створка выпадает, повисая на одной петле.
  2. Ограничитель/фиксатор поворота – при открытии створки в поворотном положении предотвращает ее распахивание и захлопывание под действием ветра. В результате у нас остаются целыми и стеклопакет, и откосы. Кроме того, фиксатор поворота позволяет установить створку почти под любым углом, потому для интенсивного проветривания не придется подкладывать книжку в угол окна.
  3. Детский замок – либо встраивается в ручку, либо монтируется как отдельная деталь в нижней части окна. Позволяет установить конструкцию на проветривание, но при этом не дает возможности открыть створку в поворотном положении. Тем самым ситуация, когда ребенок может влезть на подоконник, открыть окно и выпасть из него, опершись о москитную сетку, полностью исключается (естественное, если вы не забыли спрятать ключ).

Часть 4. Детали монтажного узла

Инструкция по установке ПВХ-окна в проем может быть разной, потому здесь я опишу лишь те детали, которые используются чаще всего:

  1. Базовый (подставочный) профиль – крепится в нижней части рамы, используется как опора, а также как место крепления подоконника и отлива. Производится из неокрашенного ПВХ, обычно имеет высоту не более 30 – 35 мм.
  1. Подоконник – внутренняя горизонтальная панель, которая перекрываем монтажный шов сверху. Самые простые и дешевые подоконники делаются из пустотелых ПВХ-панелей, самые дорогие – из литого искусственного камня. Для предотвращения запотевания стекол в широкие подоконные доски, полностью перекрывающие батарею, врезают специальные решетки.
  2. Отлив – пластиковая или металлическая панель, которая устанавливается в нижней части окна снаружи. Крепится к подставочному профилю или к нижней части рамы, предотвращает затекание дождевой и талой воды в монтажный шов.

Под отливную планку стоит уложить слой поролона или монтажной пены – так она не будет дребезжать при порывах ветра.

  1. Откосные планки – панели, которые маскируют края оконного проема и перекрывают монтажный шов сверху и с боков. Кроме панелей из ПВХ откосы также могут отделываться с использованием штукатурки, гипсокартона и других материалов.
  2. Расширительные профили – панели из ПВХ, которые используются для увеличения габаритов конструкции и перекрытия просветов между рамой и оконным проемом.
  3. Соединительные профили – используются. Как нетрудно догадаться, для соединения нескольких изделий. Могут иметь самую разную конструкцию, начиная от простейших пластиковых панелей с защёлками и заканчивая армированным профилем для усиленного соединения.

Дополнительная комплектация

Собственно говоря, то, что я опишу в этом разделе, к самому окну не относится. Однако все эти небольшие детали весьма полезны, и потому об их существовании тоже стоит помнить. Минимальный набор, с моей точки зрения, включает в себя такие позиции:

  1. Москитная сетка – сетка на алюминиевом или пластиковом профиле, которая фиксируется снаружи окна. Для крепления сетки используются петли, пластиковые карманы, крючки, плунжеры и другие приспособления разной степени надежности и удобства.

Разновидностями москитных сеток являются изделия «антипыль» и «антикошка». Первые предназначены для защиты от пыльцы растений, вторые – от выпадения домашних любимцев из окна. Отличаются в первую очередь структурой полотна и креплением к раме.

  1. Приточный вентиляционный клапан. Встраивается в верхнюю часть окна, обеспечивает поступление свежего воздуха в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Для эффективного функционирования клапана в помещении должна работать вытяжка, т.е. воздух должен удаляться по вентиляционным каналам – иначе приток будет явно недостаточным.
  2. Жалюзи и роллетные шторы. Используются для регулировки освещенности, устанавливаются либо на верхнюю часть рамы, либо (если у вас так называемые миникассеты) непосредственно на створку. Во втором случае наличие шторы не мешает открывать окно в поворотном или откидном положении.

obustroeno.com


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector