Как сделать розетку

Наружный способ используется при монтаже открытой электропроводки (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.

Открытая электропроводка в доме

Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно установить подрозетник в стену, после чего переходить к подключение самой розетки.

Скрытая электропроводка в доме

Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!

Варианты установки

Внутри стены

Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.

Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:


  • пластиковый подрозетник – 1 шт.;
  • внутренняя розетка – 1 шт.;
  • алебастр;
  • отвертки (фигурная, прямая и с индикаторная);
  • острый нож;
  • плоскогубцы.

Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: монтаж электропроводки в доме!

Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказывали в отдельной статье.


Шаг 2 – Установка подрозетника

На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.

Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.

Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.

Шаг 3 – Крепление корпуса 

Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм). Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, как правильно снять изоляцию с провода. Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра). Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.


Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует цветовая маркировка проводов.

После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.

Затяжка жил винтами

Тут также следует дать полезный совет. При выборе розеток для дома, отдавайте предпочтение изделиям, которые имеют лапки с двумя зубцами – они более крепко фиксируются в стене! Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.

Накладная конструкция

Шаг 4 – Установка окантовки

Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.


Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и короткому замыканию!

Открытый способ

Наружный вариант электрической розетки используется при монтаже электропроводки в бане и гараже.

Преимущество такой конструкции заключается в следующем:

  • более простая замена, ремонт и установка;
  • можно быстро определить неполадки по внешнему виду изделия.

Недостатки:

  • повышенная стоимость изделия;
  • открытая электропроводка может ухудшать интерьер комнаты.

Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.

Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.


Подключение сердцевины в штробе

Обращаем Ваше внимание на то, что между задней крышкой и стенкой (которая, как правило, деревянная) рекомендуется подложить паронит. Данный материал предотвратит самовозгорание стенки при воспламенении изоляции.

Когда все три контакта будут затянуты винтиками, можно установить переднюю крышку, на чем процесс подключения накладной электрофурнитуры и заканчивается. Остается только предоставить к Вашему вниманию несколько полезных советов, которые позволят правильно подключить розетку своими руками!

Полезные советы

Опытные электрики советуют учитывать следующие рекомендации при установке розетки в доме:

  1. Если возникает необходимость подключать несколько электроприборов рядом в одной комнате, лучше установить блок розеток. В этом случае нет необходимости прокладывать отдельную линию на каждую электрическую «точку», т.к. все изделия подключаются шлейфом (как на схеме).
  2. При покупке подрозетников выбирайте изделия с ребристыми внутренними стенками. Это позволит более надежно зацепляться распирающим лапкам при установке.
  3. Если внутренние стенки гладкие, с помощью стамески прорубите небольшие отверстия точно под зацеп лапок, чтобы в будущем розетка не выпадала и не вываливалась.

  4. При распоре лапок вкручивайте винтики поочередно, чтобы сердцевина плавно фиксировалось. Если сначала до упора закрутить один винт, а потом другой, возникнет перекос.
  5. Высота размещения розеток не нормируется, но обычно принято выполнять установку изделия на 60 см выше пола. В детской комнате высота должна увеличиться до полутора метров, чтобы ребенок не подвергался опасности при своем любопытстве. Не рекомендуется крепить изделие ниже 20 см от пола, т.к. во время влажной уборки может произойти попадание воды на изделие, что приведет к негативным последствиям.
  6. Если вдруг кабель поломается в штробе и его длины не хватит для подключения розетки, рекомендуется применить один из способов соединения проводов. Лучший способ – использование клеммных колодок!
  7. Заводите контакты сверху. В этом случае обслуживание и ремонт будет более удобным.
  8. Используйте розетки только от качественных производителей: легранд (Legrand), шнайдер электрик (Schneider Electric) и т.д.

samelectrik.ru

Как установить розетку в подрозетник

Перед выполнением установки необходимо заранее подготовить все необходимые материалы и инструмент. Из инструментов понадобятся отвертки, крестовая и плоская, бокорезы или монтажный нож, индикаторная отвертка или мультиметр. Перед началом работ нужно обесточить электрическую сеть и убедиться в отсутствии напряжения.


Как сделать розетку

В подрозетник выводятся провода, длиной примерно 10 см. Таких концов вполне хватит для подключения. Слишком большой запас будет затруднительно разместить внутри подрозетника.

С помощью инструмента концы проводов зачищаются от изоляции на расстояние до 10 мм. Не следует сильно сдавливать бокорезы, потому что это может привести к образованию насечки и последующему обламыванию провода в этом месте. Если планируется большой объем электромонтажных работ, рекомендуется использовать специальные клещи для снятия изоляции. После этого можно приступать к решению задачи, как установить электрическую розетку.

Перед установкой с лицевой стороны розетки снимается декоративная накладка вместе с рамкой. В современных изделиях, предназначенных для трехпроводной сети, имеются две клеммы под фазу и нуль, а также контакт провода заземления. При отсутствии заземляющего проводника, в подрозетник выводятся только фазный и нулевой провода.

Как сделать розетку

Зачищенные концы фазы и нуля подключаются в соответствующие клеммы, после чего зажимные винты затягиваются отверткой. Запрещается подключать разные провода к одному зажиму, поскольку это приведет к короткому замыканию. Заземляющий контакт выполнен в виде фигурных скобок, на которых располагается винт. Защитный провод РЕ подключается под винт и фиксируется. На этом подключение розетки считается выполненным и ее можно устанавливать в подрозетник.


В первую очередь надо компактно уложить провода внутри подрозетника, чтобы избежать повреждений крепежными пластинами. Затем розетку нужно плотно вставить в отверстие и по очереди закрутить винты лапок – металлических крепежных пластин, упирающихся в пластмассовые стенки. Закручивание должно осуществляться равномерно, чтобы не допустить перекоса устанавливаемого изделия. Дополнительно укрепить розетку можно с помощью саморезов, которые вкручиваются через специальные отверстия, имеющиеся в металлической рамке. По окончании работ на свои места устанавливается рамка и декоративная накладка.  

 

Как установить розетку на стене

Для установки розетки в кирпичной или бетонной стене, понадобится ударная дрель или перфоратор, а также специальная коронка, чтобы просверлить отверстие для подрозетника. Из инструментов понадобятся плоскогубцы, отвертка, ножницы для кабеля, шпатель, гипс строительный (алебастр) и сами установочные изделия – подрозетник и розетка.

Как сделать розетку

В установленном месте с помощью перфоратора и коронки в стене сверлится круглое отверстие под розетку. Сверление заканчивается после того, как дно коронки дошло до стены. Сердцевину, оставшуюся посередине, можно убрать перфоратором со специальной насадкой или вручную – зубилом и молотком. Дно отверстия тоже необходимо подровнять, чтобы подрозетник идеально вошел внутрь.


Далее подрозетник предварительно вставляется в отверстие. Если размеры совпадают, то его можно закреплять на своем месте. Предварительно нужно выдавить заглушку и через проем завести кабель внутрь подрозетника. После этого просверленное отверстие и сам подрозетник покрываются небольшим слоем алебастра, обеспечивающего надежную фиксацию изделия. Смесь должна быть густой, чтобы она могла быстрее схватиться и высохнуть. Подрозетник вставляется в отверстие так, чтобы его края и плоскость стены были на одном уровне.

Как сделать розетку

Шурупы, находящиеся по бокам установочной коробки, необходимо выкрутить, так как они в дальнейшем будут фиксировать сердцевину розетки. По окончании установки розетки в бетонную стену нужно включить подачу электрического тока и проверить работоспособность изделия.

 

Как правильно установить розетку

Для того чтобы розетка нормально работала, необходимо соблюдать определенный порядок действий и правильно выполнять все операции. Точно таким же образом решается проблема, установки старой розетки обратно. В этом случае все операции идентичны, как и в случае с новыми установочными изделиями. Единственным отличием является осмотр на предмет целостности контактов и креплений.


Как сделать розетку

В первую очередь нужно позаботиться об электробезопасности и обесточить домашнюю электрическую сеть. Отсутствие тока проверяется индикаторной отверткой или мультиметром. Перед установкой розетка разбирается на составные части. С этой целью выкручивается центральный болтик, затем снимается крышка вместе с декоративной рамкой. Иногда рамка просто защелкивается, и ее нужно аккуратно подцепить и снять с помощью отвертки.

На следующем этапе жилы проводов или кабелей зачищаются от изоляции примерно на 1 см. На контактах розетки отпускаются болтики, кончики проводов вставляются на свои места и фиксируются. В некоторых импортных розетках болтиков может не быть, здесь контакты являются самозажимными. В двухпроводной сети подключение наиболее простое – провода вставляются в любые болтовые зажимы. Если же к розетке подведены три провода, в этом случае нужно быть внимательным, чтобы случайно не подключить фазу или ноль в контакт заземления. Обычно этот контакт располагается по центру и не может соприкасаться с двумя штырями вилки. Он взаимодействует только с заземляющим контактом вилки.

Как сделать розетку

По завершении подключения провода аккуратно укладываются внутри подрозетника так, чтобы розетка свободно входила в него. Далее розетку нужно прижать к монтажной коробке и слегка зафиксировать саморезами или распорными лапками. После окончательного выравнивания и полной посадки, распорные лапки и саморезы закручиваются полностью. Крышка вместе с рамкой устанавливается на свое место. Если установка выполнена правильно, крышка должна плотно прилегать к стене.

 

Как установить розетку в гипсокартоне

Установка розеток в гипсокартоне имеет свою специфику. Поэтому рекомендуется соблюдать последовательность операций, и внимательно относиться к выполнению работ на каждом этапе. Разводка проводов выполняется до облицовки стен гипсокартоном. В целях дополнительной защиты всю проводку рекомендуется поместить в гофрированный рукав.

Как сделать розетку

Для крепления гипсокартона предварительно устанавливается металлический каркас. В его вертикальных стойках дрелью просверливаются отверстия в местах прокладки проводов. Дальнейшая прокладка сетей происходит в соответствии со схемой расположения проводки и установочных изделий. Следует избегать близкого расположения к проводам острых углов и саморезов. После разводки и закрепления проводов монтируются гипсокартонные плиты.

Перед тем как установить внутреннюю розетку, в гипсокартоне проделываются отверстия, в которых будут крепиться пластиковые установочные коробки – подрозетники. Предварительно на гипсокартонной плоскости размечаются места будущих отверстий, согласно имеющейся схемы. Прорезка отверстий выполняется дрелью с насадкой – фрезой. Затем, через отверстия провода аккуратно вытягиваются наружу.

Как сделать розетку

Перед установкой подрозетника в нем прорезается отверстие под провода. Затем он устанавливается и закрепляется винтами. Если установка выполнена нормально, можно приступать к монтажу розетки. Перед подключением обязательно убедитесь в отсутствии напряжения с помощью индикаторной отвертки. Все остальные операции выполняются точно так же, как уже было описано выше. По окончании монтажа проверяется работоспособность розетки путем подключения бытовых приборов.

 

На каком расстоянии от пола устанавливают розетки

Расположение розеток в помещениях осуществляется в соответствии с определенными правилами и стандартами. Они не могут устанавливаться где угодно, поскольку существуют четкие обоснования для установки именно в том или ином месте. Все эти нормативные документы нужно обязательно использовать при решении вопроса как установить розетки в квартире.

Как сделать розетку

В гостиных, спальнях, залах и других современными стандартами высота розеток от пола устанавливается от 25 до 30 см. Для кухонь существуют отдельные требования, связанные с техникой безопасности. Например, розетки не должны располагаться ближе чем на 50 см от газовых плит и газовых труб. Высота установки берется от столешницы, а не от пола и составляет примерно 10-15 см. В последнее время становятся популярными выдвижные розетки встроенные в стол.

В ванных комнатах подключение розетки осуществляется на минимальном расстоянии 50 см от источников воды, на высоте не менее 1,1 м. В спальнях могут применяться розетки, совмещенные с выключателями, устанавливаемые на высоте 70 см от уровня пола.

Одновременно с соблюдением установленных норм и правил, следует помнить об удобстве и практичности монтируемых изделий. То есть, при возникновении определенных технических соображений или реальных потребностей, вполне возможно некоторое отклонение от вышеперечисленных расстояний. Однако во всех случаях электробезопасность должна стоять на первом месте, а все удобства – создаваться наиболее приемлемыми способами.

 

electric-220.ru

Выбор места

Первым делом нужно определиться с местом монтажа. То есть, ещё до начала работ просчитывают, как распределить розетки. Всё зависит от типа комнаты.

  • Так, в спальне и гостиной розетки обычно закладывают по обе стороны кровати или дивана, а также у кресел. Если говорить о диване или тумбочке у кровати, то там придутся кстати несколько розеток, объединённых в один блок (для зарядки телефона и прочей техники). То же касается и гостиной, где будут помещены телевизор или аквариум с компрессором.

Выбор места

  • Рабочий кабинет. Основная локация — вблизи стола. Нескольких разъёмов будет достаточно. Но есть свои нюансы. К примеру, для компьютера лучше подходит нижний уровень, а для ноутбуков или планшетов удобнее розетки, помещённые под рукой. Не забываем о запасе — куда-то нужно будет включать светильник или зарядное от телефона.
  • В прихожей и коридоре розетки ставят внизу (так, чтобы хватало длины шнура пылесоса).
  • Кухня. Розетки помещают поближе к холодильнику, варочным поверхностям и электрическим варочным шкафам. Для блендера, чайника и прочей техники делают блоки на 2 розетки, чуть выше уровня стола. Микроволновка, телевизор и вытяжка запитаны от отдельных или сдвоенных розеток (учитывайте длину провода).
  • В ванной комнате с присутствием стиральной машины ставятся напольные слоты. Открытый двойной блок — это для электробритвы и фена. Дополнительная подсветка или массажные панели питаются от скрытых блоков.

Выбор места

Не менее важный вопрос — расстояние от пола. Эти цифры оговорены в ГОСТах и прочих нормативах, но дело в том, что советские стандарты рассчитывались под другое количество бытовой техники (да и высоты там больше), а европейские многим кажутся слишком «низкими».

Так что приходится ориентироваться на практичность и безопасность.

Если взять спальню, то оптимальным вариантом для розетки под светильник будет уровень в 70 см, а для зарядных устройств хватит и 30;

В случае с кухней показатели другие:

  • для холодильника или посудомоечной машины будет достаточно 10-20 см (при условии, что шнур не слишком короткий). Чем короче кабель — тем выше розетка, никакой работы «внатяг»;
  • розетки под прочую кухонную технику выносят на 1,1 м от пола. При этом разница с «фартуком» находится в пределах 20-25 см;
  • вытяжке понадобится 1,8-2 м.

Выбор места Для ванной рекомендованы такие цифры:

  • разъём под стиральную машину делают на уровне 40-50 см;
  • под фен или электробритву достаточно 1 метра;
  • если планируется монтаж бойлера, берутся все 1,5 м.

Обратите внимание и на расстояние от розетки до душевой кабины, крана или раковины — до источника воды должно быть не менее 60 см (в идеале метр, но не всегда позволяет длина шнура). Также в ванной комнате запрещено располагать розетки ниже 15 см от пола.

Количество розеток придётся рассчитать заранее, учитывая количество потребителей. Ориентировочные показатели выглядят следующим образом:

  • спальня — 3-4;
  • гостиная — 4-6;
  • рабочая зона — 3-5;
  • прихожая, коридор — 3;
  • кухня — 4-5;
  • ванная — 2-3.

Это приблизительные цифры, которые могут корректироваться. Как бы там ни было, подумайте, сколько и каких приборов будет использоваться в разных помещениях.

Многие ставят розетки с запасом (по одной-две «сверху» на случай покупки новых устройств). Выбор места

Необходимые инструменты и подготовительные работы

Для установки потребуются:

  • перфоратор или мощная электродрель;
  • насадка в виде коронки или победитовое сверло (для гипсокартона — подходящая по диаметру фреза);
  • бур и лопатка (8 мм);
  • отвёртки (прямая и крестовая);
  • карандаш, рулетка и уровень;
  • грунтовка, шпаклёвка и штукатурка для финальных работ.
  • наличие молотка, зубила и щётки будет только в плюс.

Необходимые инструменты и подготовительные работы Инструмент собран, можно начинать. Предварительные работы стартуют с разметки: рулеткой отмечают подходящую высоту, а с помощью строительного уровня карандашом отбивают вертикальные и горизонтальные осевые центры.

Прислонив и выставив по центру подрозетник, обведите его карандашом — контур для будущей ниши готов. При подготовке к монтажу блока розеток помните о расстоянии в 7,1 см — это стандартный межосевой интервал подрозетников.

Конечно, придётся временно отключить электричество в жилище, выключив автомат защиты на щитке, или же обесточив линию, идущую в отдельную комнату.

Прокладка кабеля

Розетку тоже нужно откуда-то питать. Чаще всего кабели заводят в не слишком широкие штробы глубиной до 2 см (их вырубают в стене перфоратором с лопаткой).

Это оптимальный вариант для бетонных и кирпичных стен. Штробы ведут строго по вертикали и горизонтали, безо всяких изгибов и наклонов. Горизонталь бьют повыше — 2,5 м от пола или больше (если позволяет потолок). Прокладка кабеля Ещё одна методика — открытый монтаж, когда проводка помещается в наружные пластиковые каналы, пущенные по стенам. Такой способ подходит для работы в помещениях с деревянным покрытием стен или же если нет желания «делать пыль», как при разработке штроб.

Многие используют пластиковые трубы или гофрорукав. Они надёжно защищают кабель, но выглядят не слишком эстетично. Обычно их помещают в штробы, которые штукатурят по завершению работ.

Подготовка рабочей поверхности

Правильно сделанное посадочное место для розетки — один из факторов, гарантирующих безопасность и нормальную работу электроприборов. Вариантов таких работ немного: либо менять старый подрозетник, либо пробивать новое «гнездо». Начнём с первого.

Демонтаж старой коробки и розетки

Это менее трудоёмкий процесс, который проводится в следующем порядке:

  1. Обесточив линию, отвёрткой выкручивают центральный винт. Панель и саму рамку снимают.
  2. Для подстраховки убедитесь, что линия наверняка отключена. Если напряжение всё же поступает, лампочка на индикаторной отвёртке при контакте с фазой загорится. Увидев такое, обязательно отключите подачу электрики.
  3. Затем ослабляют боковые распорные винты и выводят саму розетку, насколько позволяет кабель.
  4. Остаётся открутить клеммы, отвести провода в сторонку и снять старую коробку.

Видео о том, как демонтировать старую розетку и установить новую

Иногда обнаруживается, что подрозетника попросту нет. Ситуацию исправляют установкой нового (о чём будет сказано немного ниже).

Но ещё до этого осматривают освободившуюся проводку на предмет изоляции. Если она не внушает доверия (или того хуже, старая розетка успела оплавиться), провода обматывают новым слоем. Заодно щёткой удаляется скопившаяся пыль и куски штукатурки.

Обустройство поверхности под новую конструкцию

Для установки новой розетки придётся потрудиться. Наиболее показателен пример с бетонной стеной. Алгоритм работы следующий:

  1. На перфоратор крепится коронка, которой делается отверстие. Приставив её к намеченному контуру, начинают делать «гнездо». Его глубина должна быть на 4-5 мм больше, чем высота подрозетника.
  2. Если под рукой только дрель, есть другой выход — по окружности сверлят 10-12 отверстий, перемычки между которыми аккуратно сбивают зубилом.
  3. Тщательно прочистив штробу от пыли, примерьте коробку. С неё предварительно срезают заглушки под проводку. Всё, готово.

Вроде бы всё просто, но есть свои тонкости. Во-первых, приготовьтесь к тому, что будет много пыли. Во-вторых, придётся крепко держать инструмент в нужном положении — перекосов быть не должно. Обустройство поверхности под новую конструкцию Для гипсокартонной стены последовательность та же. Разница лишь в инструменте (достаточно острой фрезы на дрель) и усилии. Материал хрупкий, и сильно давить не нужно. Забыв об этом, порой получают не только отверстие, но и трещины.

В случае с заготовками под двойные розетки важен расчёт осевых центров и точная горизонталь. Полученное по той же технологии «гнездо» проверяют, сняв с коробок соединительные перемычки.

Монтаж подрозетника

Место под коробки готово, сами подрозетники при пробном замере встают без перекосов — можно приступать к их установке в бетонную стену:

  1. Удалив пыль, нанесите грунтовку.
  2. Когда она подсохла, разведите шпаклёвочные или штукатурные смеси на основе гипса (хотя сгодится и алебастр). Небольшой слой состава тут же нанесите внутрь отверстий — гипс быстро сохнет.
  3. Слой распределите более-менее равномерно, узким шпателем.
  4. Заведите проводку в отверстия на корпусе «стакана», и вдавите коробку в раствор (верхняя кромка должна быть заподлицо со стенкой). Чтобы выставить подрозетник поровнее, на этом этапе берут уровень, которым проверяют горизонталь.
  5. После этого закрутите винты, которые и держат всю конструкцию. Попавшие внутрь куски раствора убирают позже, когда они затвердели.
  6. Места наружного стыка со стеной загрунтуйте, оштукатурьте, а когда подсохло — прошпаклюйте и отшлифуйте до получения ровной плоскости.

Видео: как установить подрозетник в бетонную стену

С гипсокартоном дело обстоит иначе — предварительную закладку раствора обычно не делают. С другой стороны, нужна осторожность: чрезмерное усердие чревато тем, что края отверстия треснут, и коробка войдёт туда, потеряв боковую точку опоры.

Кроме того для гипсокартона используются специальные подрозетники с гибкими фиксирующими ушками по бокам.

Подготовка проводки

Все три (в старых домах — две) жилы заведённого в коробку кабеля будут укладываться отдельно. Чтобы выяснить, как именно они будут размещаться, аккуратно срезают защитную оплётку.

Разведя освободившиеся жилки, их подносят к клеммам розетки. Это и покажет, сколько провода нужно обрезать (обычно оставляют 6-7 см запаса от края подрозетника).

Сами проводки аккуратно зачищают, сняв 1-1,5 см оплётки с краев. Кончики проводов скручивают в кольцо по часовой стрелке — это увеличит площадь контакта. Проследите, чтобы не торчали отдельные «волоски». Подготовка проводки При замене коробки порой возникает проблема с проводкой — она может оказаться перебитой на концах или же нужно соединить медную жилу с алюминиевой. В таких случаях выручает переходная клемма. Это неплохой вариант для тех, кто хочет подстраховаться на случай потери контакта.

Ставят её так:

  1. Кончики жил подравниваются. Изоляция снимается на 5 мм, а проводки выставляют параллельно (без скруток).
  2. Колодки надевают, чтобы проводка выступала примерно на 0,5-1 мм. Манжета должна закрывать край с изоляцией.
  3. Наконечники с обеих сторон поджимают пассатижами, а сами провода прихватывают прижимным винтом.

Немного трудоёмко, зато надёжно. Главное — поместить клемму в коробку (но не в штукатурку).

Подключение розетки

Схема подключения розетки к трёхжильному кабелю довольно проста:

  • Жёлто-зелёный провод (заземление) крепится к центральной клемме.
  • Голубой или сине-белый «ноль» фиксируют на левой клемме.
  • Направо выводят и крепят фазу (белый или бело-коричневый проводок).

Подключение розетки Как видите, ничего хитрого нет: зачищенные кончики надёжно схватываются обычными винтовыми или пружинными клеммами. В домах со старыми кабелями без отводки на заземление принцип тот же.

Сдвоенная розетка, выполненная одним блоком, подключается по-другому. «Земля» крепится только к верхней клемме, Фаза и «ноль» выводятся на левую и правую клеммы (ни в коем случае не на одну пластину — это приведёт к короткому замыканию).

Монтаж розетки

Убедившись в правильности соединения и надёжности контактов, провода осторожно сгибают и вместе с розеткой укладывают в коробку. При этом стараются не пережать проводку.

Затем механизм фиксируют боковыми винтами. Обязательно проверяется, насколько ровно поставлена розетка, и нет ли перекоса по вертикальной плоскости. При работе с бетонными стенами не нужно жать изо всей силы, иначе крепление рискует лопнуть. Та же ситуация и с гипсокартоном.

Фиксация накладки

Осталось ровно выставить рамку и прихватить её на боковые винты. Финальная часть работы — установка декоративных накладок. Они должны надеваться легко, без явного выпирания. Креплением выступают центральные винты. Фиксация накладки

Что делать, если подрозетник установлен криво

Ситуации бывают разные, и ошибка при монтаже «стакана» — не исключение.

Самый верный (но в то же время и трудозатратный) метод её исправления — снять подрозетник, не забыв при установке посмотреть, не играет ли он на кабеле, вышедшем из вертикальной штробы.

Чтобы избежать этого, на данном участке её делают немного более глубокой.

Конечно, все плоскости и проводка в ходе такой вынужденной замены проверяются.

Тем, у кого стена утеплена пеноблоками, и немного сместить розетку невозможно из-за отсутствия места под надёжное крепление, поможет другое решение:

  • с обесточенной розетки снимают накладку;
  • в рамке (как можно ближе к корпусу) высверливают отверстия по 3-3,5 мм в диаметре, и туда же заводятся саморезы;
  • после того как розетка выставлена нормально, всё крепят обратно.

Метод кустарный, но действенный. Только не забудьте проверить контакты.

Особенности установки сдвоенных розеток

Для современного дома с обилием бытовых приборов часто используют двойные розетки. Но практика показывает, что популярные «перемычки» в одном подрозетнике желательно заменить параллельным подключением двух розеток (с подводкой кабеля на каждую) — так они лучше справятся с нагрузками.

Видео: как установить двойную розетку

Ещё до установки нужно просчитать нагрузку на устройство: она не должна превышать 16 А.

При монтаже оголённые концы проводов желательно запаять, а ещё лучше — использовать латунные контакты. Это продлит срок службы двойных систем.

agronomu.com

О способах создания

На самом деле известно лишь об одном способе, как сделать левую розетку в частном доме: присоедините дополнительный кабель к вводному проводу непосредственно перед его подключением к электросчетчику. Таким образом, левый отвод кабеля должен подключаться до счетчика. Других вариантов создания альтернативной и бесплатной линии энергопотребления не существует.

Другой вопрос заключается в том, каким методом и в каком месте подключать дополнительный кабель. Это каждый хозяин дома должен решить самостоятельно, относительно индивидуального расположения объектов электротока. Левый кабель может располагаться в двух места – снаружи дома или внутри.

При этом выбор места должен быть безопасным, скрытым от посторонних глаз, поскольку левая розетка является незаконной. Если ее обнаружат контролеры, то это чревато довольно солидным штрафом!

Как сделать розетку

Особенности подключения розетки

Начнем со способа подключения альтернативного кабеля снаружи дома. Для начала следует определить место, где будет находиться левая розетка. Чтобы точно это установить, нужно исследовать путь, по которому проводка тянется к электросчетчику. В частный дом электричество проводится по кабелю с ответвлениями, закрепленному на столбах. Исходя из этого понятно, что провод идет двумя способами: по воздуху или под землей. Первый вариант применяется в силу своей простоты и доступности по стоимости монтажа. Ко второму варианту прибегают люди, которые следят за ландшафтом своего участка и не хотят портить внешний вид бетонными столбами. Однако в последнем случае провести альтернативный кабель на частный участок в будущем будет сложно.

Создание линии по воздуху

При прокладывании электропередачи по воздуху используются алюминиевые неизолированные провода с сердечником из стали. Непосредственно к частному дому ответвления основной линии делаются из таких же проводов либо же из провода с заизолированной жилой. Если имеем первый вариант – неизолированную проводку, то это крупное везение. Перед нами практически готовая неучтенная розетка. Чтобы довести дело до конца, следует накинуть обычный провод на входящий кабель. Это позволяет обойти счетчик и получить дополнительную розетку с бесплатным электричеством.

Кстати, такой махинацией пользуются, когда подключают в сети сварочный аппарат. Заметить такую конструкцию очень сложно, поэтому она считается самой надежной и безопасной. Однако стоит понимать, что линия проводов не должна просматриваться с улицы. Когда ответвление проводов к дому видно по всей длине, о секретности не стоит говорить. Также, если дом стоит близко к дороге, то есть вероятность, что кто-то может заметить данную незаконную конструкцию. Повезло тем, чей дом расположен в глубине двора – маленький обзор скроет розетку.

Следует тщательно замаскировать изоляторы, которые часто выдают левые кабели. Обращаем внимание, что в этом деле безопасность превыше всего, поэтому нужно регулярно осматривать провода на очаги подгорания. Их часто создают наброшенные провода. Как вариант, можно использовать самодельные зажимы, которые цепляются на провод. Это устройство хорошо защищает кабель от оплавления. Снять их не составит труда при визите контролера.

Следующий вариант – подключение к изолированной проводке. Тут нужно снимать с кабеля изоляцию, иначе проложить дополнительную розетку не получится. Дальше все делается, как в предыдущем варианте. Убирать изоляцию лучше недалеко от изоляторов, а голый участок обязательно спрятать в кембрик из резинового шланга. Важный момент – контролер при осмотре кабеля может заподозрить обман, если увидит оголенный участок. Однако всегда можно сослаться на незнание. Счищенная изоляция не является нарушением.

Создание линии под землей

Для прокладывания левого кабеля придется провести масштабные земляные работы. Они потребуются для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу дополнительной системы. Стоит понимать, что грунт, его влага, различные грызуны негативно воздействуют на провода. Поэтому линию электропередачи раскапывают, снимают с нее изоляцию, накладывают провод и изолируют место соединения. Изоляция производится муфтой. Она может быть как самодельная, в нее заливается эпоксидная смола, так и покупная, обработанная специальным составом. Все работы выполняются под напряжением, так что нужно быть осторожным.

Такую конструкцию обнаружить практически нереально, однако некоторых хозяев подводит непредусмотрительность. Контролеры легко находят левый провод, проложенный в стороне от основной линии, с помощью сверхчувствительного оборудования. Чтобы этого не произошло, лучше часть провода накладывать вместе с основным, который постоянно под напряжением, а часть направлять в ответвление и монтировать в пускатель. В данном случае управляющая фаза обязательно находится возле вводного автомата. Получается, если отключить электричество в доме, то оно автоматически исчезает в альтернативной розетке.

Как сделать розетку

Есть еще один нюанс, который упускают хозяева частных домов при монтировании дополнительной электророзетки. Многие берут для нее не домашний «ноль», а заземление. Получается, когда отключается фаза «ноль», электричество остается только в левой конструкции.

Другие способы

Левый провод можно проложить в квартире. Здесь используется тот же принцип монтажа, что при создании линии под землей. Однако это будет сделать сложнее, чем в частном доме. Вся проблема упирается в то, что кабель в жилых многоэтажках проходит внутри стены.

Перед установкой дополнительной розетки частично разбирается стена. Это дает доступ к вводному кабелю, который еще не подведен к счетчику. С него снимается изоляция, наживляется дополнительный провод, место соединения закрывается и изолируется. Теперь остается подключить розетку к току.

Главная проблема альтернативного источника электроэнергии в данном случае – его использование. Левая конструкция должна выглядеть естественно и не вызывать подозрений у контролеров. Для этого проводка прокладывается внутрь стены. Желательно монтировать ее на этапе прокладывания всей электропроводки. Иначе ставить ее придется возле счетчика. А обычно контролеры простукивают стены именно в этих местах.

Рекомендуем для заделывания стен после их разбора использовать цементную замазку. Она не будет отличаться от основной стены и не создаст «пустоты», которые можно простучать. Также для маскировки левой врезки не стоит выбирать пускатель старой модели. Он очень хорошо «сигнализирует» о незаконной конструкции, щелкая контактами, после отключения вводного автомата.

normdom.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector