Электрический щиток в квартире

Установка щита электрического в квартире может осуществится двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены. В этой статье я расскажу как установить щит электрический в нишу, предварительно её сделав.

Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.

Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.

Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:

  • 1 группу освещения;
  • 6 розеточных групп;
  • 1 электрическую линию для стиральной машины;
  • 1 электрическую линию для плиты.

Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.

Электрический щиток в квартире

Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.

Установка щита электрического в квартире- этапы работ


  1. Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты;
  2. Сделать нишу под электрический щит;
  3. Устройство электропитания квартиры;
  4. Установка автоматов защиты;
  5. Заделка ниши в стене.

Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты

Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей.

Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита

  • Вводной автомат защиты
  • Автоматы защиты
  • Устройства Защитного отключения (УЗО)
  • Шины распределительные
  • Дин-рейки.

Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример профессиональной схемы, правильное название-однолинейная расчетная схема) ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать ТУТ)

Электрический щиток в квартире

Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести:

  • Вводной автомат защиты-63 Ампера
  • Автоматы защиты-25 Ампер-1 шт.;16 Ампер-7 шт.;10 Ампер -1 шт.
  • Устройства Защитного Отключения (УЗО)-30 mA,63 Ампера.

Ниша в стене, для установки распределительного электрощита

Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент

  • Перфоратор электрический с набором буров Ø 10,14,18-22 мм.
  • Скарпель и тяжелый молоток;
  • Рулетку измерительную, уровень строительный, маркер, карандаш;
  • Набор отверток, кусачки электрические, острый нож, ножовку по металлу, изоленту, бирки для маркировки электрических кабелей.

Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита

Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.

Электрический щиток в квартире

Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.

От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?

Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.


На каком расстоянии от пола нужно устанавливать распределительный щит?

Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.

Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?

Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий) то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.

Как декорировать крышку распределительного щита?

Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.

Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.

Устройство ниши для электрического щита

Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)

Электрический щиток в квартире

  • Отмеряем на стене в месте установки электрического щита высоту установки. Обычно 1.4-1,7 метра до низа щита.
  • Рисуем на стене периметр корпуса щита.
  • Делаем припуск по ширине по 2 см с каждой стороны (для прокладки электрических кабелей).
  • Разлиновываем периметр ниши в клеточку, с размерами клеток 10×10 см.

Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.

  • Вставляем в перфоратор крупный бур, диаметром 18-22 мм. Устанавливаем на перфораторе режим «удар со сверлением»

Дальнейшая технология работ по устройству ниши такова

  • Просверливаем, по линиям разлиновки, отверстия на глубину толщины корпуса электрощита плюс один сантиметр;
  • Меняем насадку перфоратора на пику или лопатку;
  • Сменив режим перфоратора на «только удар», выдалбливаем всё лишнее внутри ниши;
  • Периодически примеряем корпус щита электрического в нишу;
  • После того как корпус распределительного щита свободно помещается в нишу, а также остается свободное место в нише для ввода и прокладки электрических кабелей считаем что ниша сделана.

Если есть возможность, сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом. Но выдалбливать нишу все равно придется.

Электрический щиток в квартире

Ввод нового электропитающего кабеля для квартиры

Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.

Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.

Электрический щиток в квартире

Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.


За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.

Установка корпуса распределительного щита в нишу

В корпусе щита электрического есть четыре отверстия для установки

и вдавливаемые отверстия для ввода электрических кабелей. Перед установкой корпуса электрощита в нишу необходимо сделать отверстия, для ввода кабелей выломав пластиковые перепонки.

Примеряем корпус щита в нишу. При помощи уровня выставляем горизонтальность установки. Карандашом отмечаем места для крепления корпуса(4 точки).

Перфоратором с буром D= 8 мм просверливаем отверстия для крепления.

Вставив в просверленные отверстия пластиковые дюбеля, при помощи саморезов прикручиваем корпус щита электрического в нишу. Для лучшего первоначального крепления, на стенку корпуса щита наносим алебастр.

Электрический щиток в квартире

Проверяем, чтобы передняя граница корпуса электрощита совпадала с уровнем стены. Если «утопить» корпус в нише невозможно будет навесить крышку щита. Корпус распределительного щита в нишу установлен.

На этом установка щита электрического в квартире завершена. Осталось сделать его сборку и подключение.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru


Что должно быть в щитке

И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад.  В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.

О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут. 

В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.


При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается  для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.

Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.

Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.


Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N,  при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым  проводом.

При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.

Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.

Схема на несколько групп

Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.


Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.

В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети  — не та область, в которой можно экономить.

Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.

Виды и размеры электрощитков

Речь пойдет о шкафах/ящиках под установку автоматов и другой электрической начинки, об их разновидностях. По типу установки электрощиты бывают для наружной установки и для внутренней. Ящик для наружной установки крепится к стене на дюбеля. Если стены горючие, под него укладывается изолирующий материал, не проводящий ток. В смонтированном виде наружный электрощит выступает над поверхностью стены примерно на 12-18 см. Это нужно учитывать при выборе места его установки: для удобства обслуживания щиток монтируют так, чтобы все его части находились примерно на уровне глаз. Это удобно при работе, но может грозить травмами (углы острые), если место для шкафа выбрано неудачно. Лучший вариант — за дверью или ближе к углу: чтобы не было возможности удариться головой.


Щит для скрытого монтажа подразумевает наличие ниши: его устанавливают и замуровывают. Дверца находится на одном уровне с поверхностью стены, может — выступает на несколько миллиметров — зависит от монтажа и конструкции конкретного шкафа.

Корпуса есть металлические, окрашенные порошковой краской, есть пластиковые. Дверцы — цельные или со вставками из прозрачного пластика. Размеры различные — вытянутые вверх, в ширину, квадратные. В принципе, под любую нишу или условия можно найти подходящий вариант. Один совет: если есть возможность, выбирайте шкаф большего размера: работать в нем проще, особенно это важно, если собираете электрощиток своими руками в первый раз.

При выборе корпуса часто оперируют таким понятием, как количество мест. Имеется в виду, сколько однополюсных автоматов (толщиной 12 мм) можно установить в данный корпус. У вас имеется схема, на ней указаны все устройства. Считаете их с учетом того, что двухполюсные имеют двойную ширину, прибавляете примерно 20% на развитие сети (вдруг купите еще какой-то прибор, а подключить будет некуда, или во время монтажа решите из одной группы сделать две и т.п.). И на такое количество «посадочных» мест ищите щиток подходящий по геометрии.

Установка и подключение элементов

Все современные автоматы и УЗО имеют унифицированное крепление под стандартную монтажную рейку (DIN-рейку). На тыльной стороне у них имеется пластиковый упор, который защелкивается на планке. Ставите устройство на рейку, зацепив за нее выемкой на задней стенке, пальцем надавливаете на нижнюю часть. После щелчка элемент установлен. Осталось его подключить. Делают это по схеме. Соответствующие провода вставляют в клеммы и отверткой поджимают контакт, закручивая винт. Сильно его затягивать не нужно — можно передавить провод.

Работают при выключенном питании, все рубильники переведены в положение «выкл». Старайтесь не браться за провода двумя руками. Подключив несколько элементов, включают питание (рубильник ввода), затем по очереди включают установленные элементы, проверяя их на отсутствие КЗ (короткого замыкания).

Фаза от ввода подается на входной автомат, с его выхода идет на соответствующий вход УЗО (ставьте перемычку медным проводом выбранного сечения). В некоторых схемах нулевой провод от вода подается напрямую на соответствующий вход УЗО, а уже с его выхода идет на шину. Фазный провод с выхода защитного устройства подключается к соединительной гребенке автоматов.

В современных схемах входной автомат ставят двухполюсный: он должен одновременно отключать оба провода (фазу и ноль), чтобы в случае неисправности полностью обесточить сеть: так безопаснее и таковы последние требования по электробезопасности. Тогда схема включения УЗО и выглядит так, как на фото ниже.

Об установке УЗО на DIN-рейку смотрите видео.

В любой схеме провод защитного заземления подключается на свою шину, куда заводятся аналогичные проводники от электроприборов. Наличие заземления — признак безопасной сети и делать его жизненно важно. В прямом смысле.

О том, как правильно подключить УЗО, смотрите видео-урок.

При самостоятельной сборке щитка учтите, что входной автомат и счетчик будут опечатываться энергопоставляющей организацией.  Если на счетчике есть специальный винт, на который цепляют пломбу, то входной автомат таких приспособлений не имеет. Если не будет возможности его опломбировать, вам или откажут в пуске, или опломбируют полностью весь щиток. Потому внутри общего щитка ставят бокс на одно-два места (зависит от размеров и типа автомата), а в нем крепят входной автомат. Этот бокс при приемке опечатывают.

Индивидуальные автоматы устанавливаются на рейки точно как УЗО: прижимаются к рейке до щелчка. В зависимости от типа автомата (на один или два полюса — провода) к ним подключаются соответствующие провода. Какие бывают автоматы, и чем отличаются устройства для одно и трех- фазной сети, смотрите в видео, выбор номинала автомата защиты описан тут.

После того, как необходимое количество устройств установлены на монтажной рейке, их входы соединяют. Как говорили раньше, это можно сделать перемычками из провода или специальной соединительной гребенкой. Как выглядят соединение проводами смотрите на фото.

Есть два способа сделать перемычки:

  • Нарезать проводники нужных отрезков, оголить их края и согнуть дугой. В одну клемму вставлять по два проводника, потом затягивать.
  • Взять достаточно длинный проводник, с через 4-5 см зачистить по 1-1,5 см изоляции. Взять круглогубцы и загнуть оголенные проводники так, чтобы получились соединенные между собой дуги. Эти оголенные участки вставлять в соответствующие гнезда и затягивать.

Так делают, но электрики говорят о низком качестве соединения. Надежнее использовать специальные шины. Под них на корпусе имеются специальные разъемы (узкие прорези, ближе к лицевому краю), в которые вставляются контакты шины. Эти шины продаются на метры, режутся на куски необходимой длины обычными кусачками. Вставив ее и установив подающий проводник в первый из автоматов, закручивают контакты на всех соединяемых устройствах. О том, как соединять автоматы в щитке при помощи шины смотрите видео.

К выходу автоматов подключается фазный провод, который идет на нагрузку: на бытовую технику, к розеткам, выключателям и т.д. Собственно, сборка щитка закончена.

Выбор автоматов в домовой или квартирный щиток

В электрическом щитке используют три типа устройств:

  • Автомат. Отключает и включает питание в ручном режиме, а также срабатывает (разрывает цепь) при коротком замыкании в цепи.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Оно контролирует ток утечки, который возникает при пробое изоляции или в случае, если кто-то взялся за провода. При возникновении одной из указанных ситуаций цепь разрывается.
  • Диф. автомат (дифференциальный автомат). Это устройство, которое в одном корпусе совмещает два: контролирует и наличие КЗ и тока утечки.

Диф-автоматы обычно ставят вместо связки — УЗО+автомат. Этим экономится место в щитке — его требуется меньше на один модуль. Иногда это важно: например, вам нужно включить еще одну линию электропитания, а места для установки нет как нет и свободного автомата.

Вообще же чаще ставят два устройства. Во-первых, это дешевле (диф.автоматы стоят дороже), во-вторых, при сработке одного из защитных устройств вы точно знаете, что произошло и что нужно искать: КЗ (если выключался автомат) или утечка и возможная перегрузка по току (сработало УЗО). При сработке дифавтомата вы этого не обнаружите. Разве что поставите специальную модель, которая имеет флажок, показывающий, по какой неисправности сработало устройство.

Автоматы защиты

Защитные автоматы выбираются по току, который необходим для потребителей данной группы. Высчитывается он просто. Складываете максимальные мощности всех подключаемых одновременно устройств в группе, делите на напряжение сети — 220 В, получаете требуемую мощность по току. Номинал устройства берете чуть больше, иначе при включении всех нагрузок он будет отключаться по перегрузке.

Например, сложив мощность всех устройств в группе получили суммарное значение 6,5 кВт (6500 Вт). Делим на 220 В, получаем 6500 Вт / 220 В = 29,54 А.

Номиналы автоматов по току могут быть следующие: (в А) 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Ближайший больший к заданному значению — 32 А. Такой и ищем.

Виды и типы УЗО

УЗО есть двух типов действия: электронные и электронно-механические. Разница в цене на устройство с одинаковыми параметрами большая — электронно-механические дороже. Но приобретать для щитка в дом или квартиру нужно их. Причина одна: они надежнее, так как срабатывают независимо от наличия питания, а для работы электронных обязательно необходимо питание.

Например, ситуация такая: вы ремонтируете проводку, например, розетку и обесточили для этого сеть — выключили вводной автомат. В процессе где-то повредили изоляцию. Если установлено электро-механическое УЗО, оно сработает даже при отсутствии питания. Вы поймете, что что-то сделали не так и будете искать причину. Электронное же без питания неработоспособно и включив сеть с поврежденной изоляцией можете иметь проблемы.

Чтобы понять, какое из устройств перед вами, достаточно иметь под рукой небольшую батарейку и пару проводов. Питание от батарейки подаете на любую пару контактов УЗО. Электро-механическое при этом сработает, электронное — нет. Подробнее об этом в видео.

Далее различают УЗО по типу тока, на изменения которого они реагируют:

  • тип AC — переменный синусоидальный ток;
  • тип A — переменный ток + пульсирующий постоянный;
  • тип B — переменный + пульсирующий постоянный + выпрямленный ток.

Получается, что тип B дает самую полную защиту, но эти устройства очень дороги. Для домового или квартирного щитка вполне достаточно, типа A, но не AC, которые в основном продаются, так как стоят дешевле.

Кроме типа УЗО, его подбирают по току. Причем по двум параметрам: номинальному и утечки. Номинальный — это тот, который может пройти через контакты и не разрушить (сплавить) их. Номинальный ток УЗО берется на ступень выше, чем номинальный ток устанавливаемого в паре с ним автомата. Если автомат необходим на 25 А, то УЗО берите на 40 А.

По току утечки все еще проще: в электрические распределительные щиты для квартиры и дома ставят только два номинала — 10 мА и 30 мА. 10 мА ставят на линию с одним устройством, например, на газовый котел, стиральную машину и т.д. а также в помещения, где необходима высока степень защиты: в детскую комнату или ванную. Соответственно, УЗО на 30 миллиампер устанавливают в линии, в которые включены несколько потребителей (устройств) — на розетки в кухне, комнатах. На линии освещения такую защиту ставят редко: нет необходимости, разве что на уличное или в гараже.

Еще УЗО бывают разные по времени задержи срабатывания. Они есть двух типов:

  • S — селективное — срабатывает через определенное время после появления тока утечки (довольно большой промежуток времени). Они ставятся обычно на входе. Тогда, при возникновении аварийной ситуации, сначала отключается устройство на поврежденной линии. Если ток утечки останется, тогда сработает «старшее» селективное УЗО — обычно это то, которое стоит на входе.
  • J — срабатывает тоже с задержкой (защита от случайных токов) но уже с гораздо меньшей. Такого типа УЗО ставят на группы.

Диф-автоматы бывают таких же типов, как УЗО и точно также выбираются. Только при определении мощности по току сразу считаете нагрузку и определяетесь с номиналом.

Несколько пояснений по монтажу встраиваемого шкафа для щитка, порядка подключения смотрите в видео от практика и специалиста широкого профиля.

Одна важная деталь, которая важна для безопасности. На УЗО или диф-автомате есть кнопка «тест». При ее нажатии искусственно создается ток утечки и устройство должно сработать — рубильник переходит в положение «выключено» и линия обесточивается. Так проверяется работоспособность. Делать это необходимо хотя-бы раз в месяц: чтобы быть уверенным в надежности защиты. По очереди проверяйте все имеющиеся в схеме УЗО. Это важно.

Наверное, это вся информация, которая необходима чтобы собрать электрощиток своими руками. Может, вам еще нужно будет подробнее узнать о том, как разбивать нагрузку на группы, об этом читайте тут.

stroychik.ru

Основные требования к электрическим щитам

К подбору электрощита нужно относиться очень серьезно. Ведь от этого зависит в первую очередь безопасность дома, а затем уже комфортное использование приборов.

К электрощитку и его установке согласно ГОСТам предъявляются следующие требования:

  • заполнение щитка осуществляется строго по технической документации. В ней будет указано число защитных аппаратов, возможных к установке, их номинальный ток;
  • щиток обязательно должен быть обозначен условным знаком электрической безопасности, на котором указано номинальное напряжение;
  • материал, используемый для изготовления щитка, должен быть негорючим и токонепроводимым. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
  • на проводах должно быть обозначение группы подключаемых приборов;
  • корпус и дверца щитка должны иметь заземление. Также должны быть предусмотрены ушки для опломбирования.

Помимо подбора щитка необходимо еще составить электрическую схему щита. Грамотное ее составление облегчит сборку щитка и его перенос, а проблем при приеме работ электриком не возникнет.

Составление электрической схемы

Этот этап обязателен. А обусловлено это следующими факторами:

  • при модернизации электросети или ее ремонте можно будет быстро определить, за какой участок отвечает каждый элемент. Это также актуально, если планируется перенос щитка;
  • чтобы электрик принял проведенные работы, наличие схемы обязательно;
  • со схемой сборка щитка осуществляется намного легче.

Составляется схема в несколько этапов:

  1. Определяется система электроснабжения дома.
  2. Точки потребления электроэнергии разделяются на несколько групп.
  3. На основании этих данных и формируется схема.

Узнать тип системы электроснабжения и заземления дома можно, заглянув в щиток, если осуществляется его перенос, или обратившись в соответствующие органы. В современных домах используется чаще система TN-S или TN-C-S. По квартире прокладывается медный трехжильный провод, а к распределительному щиту на этаже подведен кабель, имеющий три фазы, ноль и землю PE.

В домах старой застройки может быть использована система TN-C, где по квартире проложен двухжильный алюминиевый и медный кабель, а к распределительному щитку подведен кабель с тремя фазами и одной жилой PEN, в которой ноль и земля совмещены.

Разбивка точек потребления позволяет значительно облегчить работы по монтажу и сэкономить материалы. Специалисты рекомендуют разбивать их на такие группы:

  • розетки по помещениям;
  • выключатели и освещение по помещениям;
  • наиболее мощные потребители (микроволновка, посудомоечная или стиральная машина, бойлер) выделять отдельными автоматами.

Для различных потребителей используются разные автоматы:

  • УЗО на 16А для выключателей;
  • УЗО на 16-20А для розеток;
  • УЗО на 25А для бытовой техники;
  • УЗО 32-63А для электроплиты.

Составить схему можно самостоятельно при наличии определенных навыков и познаний в обозначениях. Но лучше, чтобы это сделал квалифицированный электрик. Он сможет учесть все нюансы.

Принципы подбора электрощитка

Составленная схема позволяет прикинуть, сколько в системе будет автоматов, УЗО и т.д. Современные щитки имеют модульное исполнение. Для сборки электрического щитка в квартире используются элементы, кратные по ширине 18 мм, то есть каждый модуль имеет размер 18 мм. УЗО или ДИФ-автомат занимает по ширине два модуля, а автомат – один.

Принципы выбора электрощитка:

  • размер нужно брать с запасом. Это позволит позже осуществить перенос щитка на другое место или модернизацию схемы без проблем;
  • подбор щитка нужно осуществлять с учетом типа прокладки электропроводки. Выделяют модели для наружной (накладные) или скрытой проводки (встраиваемые);
  • желательно отдавать предпочтение пластиковым щиткам, точно не проводящим ток.

Монтаж электрощитка в квартире

Если вы осуществляете сборку щитка или его перенос, то в первую очередь нужно определиться с местом установки. Рекомендуют устанавливать его максимально близко к месту ввода электропитания в квартиру.

Где установить электрощиток в квартире

Важно следить, чтобы к нему был обеспечен беспрепятственный доступ. В зависимости от габаритов щитка подбирается высота его установки (1,4-1,7 м от пола). Ориентироваться можно по верхнему ряду автоматов, который для простоты монтажа и дальнейшего обслуживания должен располагаться на уровне глаз. Установка щитка осуществляется двумя способами:

  • открытым – для накладного;
  • скрытым – для встраиваемого.

Разберем каждый из них более подробно.

Установка навесного электрощитка

Если прокладка электропроводки осуществлялась открытым способом, то целесообразно использовать навесной щиток. Перед монтажом его следует разобрать.

Навесной электрощиток

На задней стенке должны быть четыре отверстия под крепление. В случае отсутствия таковых нужно просверлить их самостоятельно. Приложив щит к стене на нужную высоту, нужно сделать разметку под первый дюбель. Затем под него сверлится отверстие, и щиток прикручивается к стене. При помощи строительного уровня выставляется нужно положение и делается разметка под остальные крепления. Затем щиток прикручивается к стене окончательно.

Крепления выбираются с учетом материала основы:

  • при закреплении на металлической или деревянной рейке нужно соответствующие саморезы;
  • на бетон или полнотелый кирпич достаточно дюбелей 6х40 мм;
  • на силикатный кирпич – дюбели 8х100 мм;
  • на пустотелый кирпич – анкера длиной не менее 80 мм.

Завести провода можно через специальные отверстия в щитке или вырезать при помощи болгарки одно большое.

Монтаж встраиваемого щитка

При переносе или установке встраиваемого электрического щитка в квартире будьте готовы к образованию большого количества мусора и пыли. Трудоемкость такой работы значительно выше, особенно при обустройстве ниши в бетонной стене. Следите за тем, чтобы не повредить коммуникации, идущие в стене.

Встроенный электрощиток

Если стены выполнены из панелей или гипсокартона, то об обустройстве ниши нужно позаботиться еще на этапе облицовки. В бетонной или кирпичной стене нужно будет выбивать нишу. В обоих случаях берутся припуски по 2-3 см, в том числе и по глубине.

Разметку делают на основании размеров щитка. Формирование ниши осуществляется при помощи болгарки с кругом большого диаметра. С ее помощью по периметру прорезается штроба. Затем при помощи перфоратора по периметру на нужную глубину просверливается большое количество отверстий. После этого можно переходить к выбиванию ниши, заменив сверло на пику.

В сформированную нишу закрепляется коробка щитка. Предварительно для нее делается разметка отверстий под крепления, и заводятся кабели. Если щиток небольшого размера, то можно его закрепить в нише при помощи алебастра.

Процесс сборки электрощитка

После установки корпуса и заведения в него кабелей может быть осуществлена сборка электрощитка и его подключение. Для этого необходимо выполнить следующий ряд операций:

  1. В первую очередь устанавливаются DIN-рейки размером 35 мм. На них будет осуществляться установка автоматов, электросчетчика, шин для соединения заземляющих проводников и нулевых проводов отдельно. Закрепление их на рейку осуществляется при помощи защелки. Она сконструирована таким образом, чтобы элементы можно было беспрепятственно перемещать.
  2. Затем устанавливается необходимое количество элементов в соответствии со схемой и две шины. Запитывающий кабель подсоединяется к вводному автомату, который ставится первым слева сверху. Желательно его вводить сверху для удобства.
  3. Подключаем вводной автомат. Фазы рекомендуют подключать снизу, чтобы было удобнее ставить перемычки сверху.
  4. После этого автоматы соединяются перемычками и начинается сборка схемы в соответствии со схемой. Ноль берется с нулевой шины для каждого автомата отдельно. Желто-зеленый провод автомата соединяется с шиной заземления. Туда же при помощи медного провода подсоединяется корпус и дверца металлического корпуса.

Перенос или установка электрощитка должны осуществляться только после отключения питания на квартиру. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, то лучше доверить процедуру сборки специалисту или делать все под его контролем.

После сборки электрощитка останется только прикрутить крышку и проверить результат, подав напряжение.

sarstroyka.ru

Общие вопросы об электрических щитках

Этот прибор обязателен для установки в квартирах и частных домах. Щиток выполняет несколько важных функций для комфортного и безопасного проживания:

  • ввод и распределение электричества;
  • создание подходящих условий эксплуатации приборов и проводки (регулировка напряжения).

Выбор электрического щитка является достаточно важным этапом, на котором уже можно допустить первую ошибку. Некоторые жильцы стараются подобрать такие составляющие, которые будут органично вписываться в интерьер, и при этом не задумываются о свойствах материалов.

Не нужно выпускать из внимания тот факт, что монтаж электрического щитка можно проводить только в том случае, если он изготовлен из огнестойких материалов. Также важно учитывать его вместительность, так как в процессе работы потребуется равномерное расположение элементов системы ввода и распределения электричества.

Монтаж и устройство щита

Прежде чем начинать монтаж, необходимо составить подробную схему щитка. Для этого нужно определить систему электроснабжения, используемую в конкретном помещении. Затем требуется провести группирование точек потребления.

Чаще всего применяется следующая схема группировки:

  • розетки помещения;
  • выключатели и освещение;
  • другие электрические приборы.

Важно знать! Для подключения к щитку бойлеров, стиральных и посудомоечных машин используют отдельные группы. Также необходимо учитывать то, что для каждого прибора используют различные автоматы, отличающиеся по характеристикам.

Таблица примеров по использованию автоматов в схеме электрического щитка.

Название прибора

Характеристики автомата

Выключатели и освещение

УЗО 16 А

Розетки

УЗО 20 А

Электроплита

УЗО 32-63 А

Бойлер, кондиционер, стиральная, посудомоечная машины

УЗО 25 А

Начинаем внутренний монтаж

После того, как схема составлена, можно начинать процедуру монтажа. Рекомендуется брать такие щитки, которые рассчитаны на большее количество подключений (чем есть в схеме). Это сократит расходы при дальнейшей модернизации помещения.

Для справки! Для работы нам понадобятся такие инструменты: отвертки крестообразная и прямая, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции с проводов, мультиметр.

Современные технологии, используемые при изготовлении щитков, позволяют закреплять необходимые для распределения электричества автоматы и дополнительные приборы с помощью ДИН-реек.

Применение таких конструкций позволяет собрать элементы щитка всего за 4 шага:

      1) Приставить автомат к рейке задним пазом.
      2) Слегка оттянуть защелку крепления с помощью отвертки.
      3) Совершить небольшое надавливание на корпус автомата.
      4) Отпустить фиксатор для закрепления элемента.

Для успешного монтажа электрического щитка важно учитывать то, какой тип щитка используется и как подготовлено место для его установки. Для скрытой проводки более рационально будет установить встраиваемый или скрытый щиток. Чтобы его монтаж прошел успешно, нужно подготовить нишу в стене (если таковая не предусмотрена планировкой помещения). После того, как корпус установлен, можно начинать подсоединение групп потребителей электричества, вводного кабеля и приборов учета электроэнергии.

Подробнее о процедуре монтажа

Итак, что нужно сделать в первую очередь перед монтажом квартирного щитка? Определиться с устройством, размерами и материалом.

Чтобы узнать все необходимые параметры, нужно ответить на ряд вопросов:

      1) Количество и энергопотребление приборов, подключенных к сети через вспомогательные автоматы.
      2) Тип электропроводки (скрытая или открытая).
      3) Наличие или отсутствие счетчика в будущем щитке.
      4) Условия среды в помещении (температура, влажность).
      5) Вопросы эргономики и дизайна.

Ответ на первый вопрос вы найдете в таблице. Учитывайте, что в собственном автомате нуждается каждый прибор с потреблением свыше 1,5 кВт/ч.

Электрический щиток в квартире

Существует 2 типа щитков: закрытый и открытый. Выбор зависит от проводки: чаще при скрытом типе выбирают закрытый щиток и наоборот. Определившись с размерами, мы выбираем материал – чаще всего это железный сварной или пластмассовый из жаро- и светостойкого пластика.

Перейдем к выбору места для монтажа квартирного щитка. Здесь необходимо принимать во внимание несколько правил.

      1) Расположение вдали от газового и водного оборудования.
      2) Учет толщины стены.
      3) Удобство последующей эксплуатации.
      4) Соблюдение техники безопасности при дальнейшей эксплуатации.

С открытым щитком процесс монтажа легче: крепим прибор к поверхности саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями. С закрытыми сложнее – делаем нишу в стене, обмазываем раствором алебастра или гипса и монтируем «бокс» в ложе. Подводим провода, зачищаем концы, намечаем фазу.

На корпус щита помимо рейки следует закрепить распределительные или «клемники» (необходимы для соединения нулевых проводников). Если помещение старое и система имеет только фазу (3 фазы) и рабочий ноль (голубой провод), нужен только один клемник.

После этого устанавливается противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку оно может сгореть из-за короткого замыкания, его нужно защитить с помощью автоматического выключателя нужного номинала. Рабочий ноль после выхода с УЗО следует подключить на свою шину, и уже с нее делать разводку по потребителям.

Инструкция по сборке

В состав электрического щита входит вводный автомат, электросчетчик (при необходимости), УЗО, типовые автоматические выключатели, нулевая и заземляющая шины. DIN-рейка служит основой для установки автоматов.

После установки рейки, собираем щиток в таком порядке:

  • входной автомат;
  • УЗО;
  • универсальные автоматы;
  • нулевая планка;
  • заземляющая планка.

Входной автомат должен быть трехполюсным при трехфазном токе, двухполюсным при однофазном, аналогично УЗО (устройство защитного отключения) и электросчетчику. Соединения крепятся с помощью заводских «гребенок» или самодельных конструкций, изготовленных из медного провода.

Важно помнить! Проводка должна быть выполнена из одного материала и соединена единообразно.

Электрический щиток в квартире

Для справки! Синим цветом обозначен общий ноль, красным – фаза, желто-зеленым выделено заземление.

При установке электрического счетчика следует ограничиться подведением к нему проводов, а затем вызвать специалиста, который и произведёт окончательное подключение. После монтажа нужно обязательно обратить внимание, не распространяется ли по помещению запах горелой проводки.

Что еще необходимо знать?

Вот еще несколько требований и советов начинающим и опытным электрикам:

      1) При монтаже квартирного щитка всегда нужно помнить о технике безопасности и выполнять работы только на обесточенной сети.
      2) Не экономить на агрегатах.
      3) Просчеты параметров УЗО, входного и остальных автоматов, сечение и материал проводов доверьте профессионалам.
      4) После полугода эксплуатации в обязательном порядке производится протяжка контактов.
      5) Установите бокс с замком для защиты детей.
      6) Помните о необходимости пломбировки счетчика.
      7) Маркируйте автоматы.
      8) Соблюдайте принцип единообразия в соединениях, материалах, маркировке и документации.

Адекватно оценивайте свои возможности и не стесняйтесь обращаться за помощью. Безопасность проживания в помещение напрямую зависит от исправной работы электропроводки.

electricity-help.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector